Lofoten: A vikingek fehér strandjai

A szemek kitágulnak, amikor Svolvær rövid kifutópályája feltűnik. Kicsiként, mint egy szürke szalvéta, nyúlik ott lenn a gránitszikla egyik végétől a másikig. A személyzet nyugodt marad, amikor a Widerøe regionális légitársaság légcsavaros gépe leteszi a kerekét a 799 méteres aszfaltcsíkra. Aki leszálláskor bal oldalon ül, már látja azokat a magas hegyeket, amelyek tövében olyan halászfalvak bújnak meg, mint Henningsvær, mellette Kabelvåg, és végül Svolvær, a Lofoten szigetek legnagyobb városa. Alig 4800 lakosával itt kevesebb ember él, mint amennyit némelyik kikötőbe érkező tengerjáró hajó a fedélzetén szállít.

Az autókölcsönzők, mint az AVIS vagy a Budget & Co, csak akkor tartanak személyzetet a repülőtéri parkolóban lévő kis konténerben, ha éppen érkezik repülő. Kizárólag elektromos autókat lehet bérelni. Fontos tipp rögtön az elején, amire nekem szükségem lett volna: győződjön meg róla, hogy a csomagtartóban van kétvégű töltőkábel, különben a megfelelő töltőállomás keresése fáradságos lesz. Kevés töltőoszlop rendelkezik saját kábellel, ezért azok mindig foglaltak. Aki motorizáltan közlekedik a Lofoten szigeteken, hamar rutint szerez a QR-kódok beolvasásában és az online űrlapok kitöltésében a fizetős parkolók és töltőállomások bankkártyás fizetéséhez. A Polestar 2 hangtalanul siklik dél felé. Közvetlenül a türkizkék vízfelszínből, amelynek felszálló légáramlatai hangosan károgó sirályokat repítenek a magasba, meredek, szürkésfekete sziklafalak emelkednek több száz méter magasra. A fű zöldebben ragyog, a virágok színesebbek, az ég pedig kékebb, mint otthon. Az északi sarkkörön túli fény mintha egy szűrőt helyezne minden tárgyra és tájra.

Magas hidak, amelyek alatt vitorlások haladhatnak át, ívelnek át a tengeren, és vezetik az E10-es utat egyik szigetről a másikra. Egy mellékút végül elhalad a monumentális Presten gránithegy mellett az első közlekedési lámpáig. Ez szabályozza a forgalmat az első két egysávos híd közül, amely a festői halászfaluhoz, Henningsværhez vezet. Valójában még élnek itt aktív halászok, de a fő bevételi forrás már régóta a turizmus lett. Egykori raktárépületekben és kereskedelmi egységekben ma szálláshelyek, főleg nyaralók találhatók. Több kávézóból frissen sült fahéjas csiga illata árad, a berendezés többnyire vintage bútorok és halászati relikviák ízléses keveréke. Figyelemre méltó, ami sehol sincs a Lofoten-szigeteken: nagy szállodapaloták vagy elcsúfított városközpontok. Bevásárlóközpontokat csak a nagy kikötőknél, Leknesben és Svolværben találni. A fenntartható turizmus itt más utakat választott.

A festői halászfaluban, Ballstad-ban egy földbirtokos családnak pár évtizeddel ezelőtt támadt az az ötlete, hogy az immár feleslegessé vált halászkunyhókat átalakítsák és kiadják a vendégeknek. Ez a koncepció bevált, és gyorsan elterjedt a szárazföldön is. Ez odáig vezetett, hogy a Lofoten szigeteken található Nusfjord mára múzeum- és szállodafalu lett. Nagyon fotogén, felújított színes faházak simulnak a szigetek szikláihoz, az előtte lévő fű nélküli, sima sziklaszigetek jól védett kikötőt alkotnak, mögöttük pedig hatalmas gránitfalak emelkednek.

Korábban a tőkehal-szezonban akár ezer halász is lakott szezonális munkásként apró, gólyalábakon álló fakunyhókban, az úgynevezett rorbuer-ekben. Ma a turisták lefoglalják kényelmes rorbuer bungalójukat, a Karoline vendéglőben étkeznek, és finomságokat nassolnak a Hansines pékségben. A faállványok még ma is a tőkehal szárítására szolgálnak, amelyet tørrfisk-ként (tőkehal) exportálnak az egész világra. A Nusfjordhoz hasonló vörösre és sárgára festett rorbuer-ek minden faluban megtalálhatók, minden árkategóriában, a felszereltségtől függően. A legolcsóbbak az apró, egyszerű bungalók, mint a kempingekben, közös zuhanyzóval és konyhával. A luxus rorbuer-ek Wi-Fi-vel és csempézett fürdőszobákkal rendelkeznek. A nappali látogatók Nusfjordban 100 norvég koronát (8,40 €) fizetnek belépőként, és ezért cserébe sokat kapnak: ingyenes parkolót, egy filmet a hely és a halászat történetéről, valamint két kis múzeumot, amelyek a halászatnak, különösen a bálnavadászatnak vannak szentelve.

A bálnák témájában a norvégok kettős viszonyt ápolnak. A bálnalesés, akárcsak a madármegfigyelés, sikeres üzleti modell a kirándulásszervezők számára. Nagy ámbráscetek, kardszárnyú delfinek, delfinek – tíz különböző bálnafaj él a Lofoten előtti vizekben. Ugyanakkor sok étlap étlapján szerepel bálna-carpaccio, bálnasteak vagy bálnapörkölt. Ehhez legálisan vadászott csukabálnákat használnak fel. Gyakran kínálnak tőkehalat vagy rénszarvas-burgert is, de a legtöbb turista hozzánk hasonlóan többnyire maga főz a nyaralóban.

Sok módja van annak, hogy megközelítsük ezt a vágyott helyet az északon. A hajó utasai megelégednek néhány partraszállással. Néhány fiatal lassított utazással, stoppal vagy kerékpárral érkezik, ami az E10-es főútvonalon minden közlekedő számára forgalmi dugókhoz vezethet. Sok család és nyugdíjas indul útnak lakóautóval, néhányan közülük azonban kiterjesztően értelmezik a norvég „Allemannsretten”-t. Ez a „mindenki joga” ugyanis lehetővé teszi, hogy szabadon mozogjunk a természetben és ott éjszakázzunk, amíg bizonyos szabályokat betartunk. Ez azonban elsősorban a túrázásra, kerékpározásra és sátorozásra vonatkozik, nem pedig a motorizált járművekre, mint például a teherautó méretű lakóautókra.

A helyiek gyakran szemet hunynak, de néhány szabály mégis érvényes: A táblán fehér M betűvel jelölt kitérőkben, valamint a gazdaságok vagy magánházak közelében sem járműveket, sem sátrakat nem szabad felállítani. Ezt érdemes megszívlelni, miután a nemzetközi média gyakran számol be barátságos, de mára már bosszús helyiekről, akik bosszankodnak a tiszteletlen viselkedés, az ürülék és a hátrahagyott szemét miatt a földjükön.

Bár nincs időeltolódás Ausztriához képest, kezdetben egyfajta jetlag jelentkezik. Minden időérzék elvész, amikor késő este sem sötétedik be. Mivel nem mindenhol sötétítenek el fényzáró függönyök vagy redőnyök a hálószobát, az alvómaszknak helye van a csomagban. Sok turista későn fekszik le, és csak késő délelőtt kezdi meg túráit vagy kirándulásait. Az „early bird”-ök reggel fél kilenckor még könnyen találnak parkolóhelyet, délutánra szűkül a hely. Így van ez a Ramberg fehér homokos strandjainál is, amelyek északi sarkkörön túli karibi érzést keltenek. Mivel kevés a parkolóhely, csak elvétve találkozni fürdőzőkkel, akik a finom homokba és a nem is olyan hideg vízbe dugják a lábukat.

Igazán turbulens a helyzet Reine-ben és környékén, a parkolókban. Ez a fotogén egykori halászfalu az influenszereknek köszönhetően a Lofoten-szigetek leggyakrabban fotózott helyévé vált, és gyorsan turistamágnessé lett. Nem sokkal később az E10-es végül egy kis faluban ér véget, amelynek rövid neve Å, ami mellesleg a norvég ábécé utolsó betűje. Érdemes itt kiszállni, követni az ösvényt és dél felé tekinteni. Hangosan vijjogva védik ott a sirályok a fészkelőhelyeiket. Minden évben ide jönnek költeni. Hozzánk hasonlóan, néhány lelkes turista, aki fényképezi őket, ezek a fehér madarak is sokat utaznak, akiket mágnesként vonzanak ezek az Északi-tengeri gránitsziklák.

• Fiskekrogen: Halétterem Henningsværben friss fogással, a tartalmas Fish & Chipstől kezdve a homárig.
• Hjørnet Kafé: Az olasz Alessio Berreto kovászos kenyeret, pizzát és édességeket süt Kabelvågban. Hangulatos vintage stílus.
• Wikingermuseum: Borgban megtekinthető egy viking főnök legnagyobb hosszúháza. Hatalmas terület vezet be a vikingek mindennapjaiba, és olyan programokra hív, mint a fejszedobás, íjászat vagy evezés.
• Nusfjord: Két kiállítás és egy film mutatja be a település és a Lofoten szigetek történetét. A szabadtéri múzeum és a gyógyfürdővel ellátott szállodafalu busszal is megközelíthető. Online foglalható: vezetett tevékenységek, mint kajakozás, hegyi túrák, hajókirándulások.
• Túrázók paradicsoma: Az egyszerű tengerparti sétáktól a meredek csúcsokig: A „Lofoten und Vesterålen” (Rother túravezető) című kis könyv GPS-útvonalakkal 60 túrát mutat be. Azonban jó tájékozódási képesség vagy GPS-eszköz szükséges: az utak nincsenek jelölve vagy kitáblázva.