A bozót zsályaillatú. Ez a felismerésem az első game drive-unk első méterein. A második pedig az, hogy nagyon izgatott vagyok. Ami nem meglepő. Ez az én szafari-premiereim, és az Okavango-delta Botswanában arról híres, hogy hatalmas vadvilág-sűrűséggel kecsegtet. Mennyi természetfilmet néztem gyerekként. De lássuk sorjában…
Egy álomszerű repülés
A mauni repülőtéren, az Okavango-delta kapujában találkozunk Cilassal, a Wilderness öko-szafari szolgáltató vezetőjével. Ő fog kísérni minket az egész héten, ő manőverezi a nyitott terepjárót a bozótosban, mutatja be szülőföldje flóráját és faunáját, és válaszol számtalan kérdésünkre. Azt mondják, ez az ember mindent tud. A kalandok pedig a szakterülete.
Az első kalandot a légcsavaros gép biztosítja számunkra, amely Maunból a Wilderness Mombo táborba repít minket egy hihetetlenül lenyűgöző táj felett. A földön a legnagyobb belföldi delta egy akvarellfestményként tárul elénk, számtalan smaragdzöld és sötétbarna mikroszigettel, fügefákkal és pálmákkal, diffúzan kanyargó vízi erekkel és aranyló fűsíkságokkal, amelyeken újra és újra elefánt- és vízilócsordák vonulnak át. Ha arra utasítanánk a mesterséges intelligenciát, hogy hozzon létre egy hasonlóan fantasztikus képet, valószínűleg lemondóan kilépne az internetről. Mert alattam ez hihetetlenül gyönyörű. Évről évre az angolai felföldről érkező víz a száraz Kalahári szívében lévő deltát a világ legdrámaibb oázisává változtatja. A delta kis kifutópályájától terepjáróval néhány perc alatt elérjük első szállásunkat, a Camp Wilderness Mombo-t.
Szebb lakhatás a bozótosban
A lodge-ot „Place of Plenty”-nek, azaz a bőség helyének is nevezik, és egész Afrikában híres. Nemzetközi természetfilmesek szívesen dolgoznak ebben a régióban, mert olyan állatfajokra számíthatnak, amelyeket Afrika más részein legfeljebb csak szórványosan láthatnak. Mindannyian beköltözhetünk egy-egy, füge- és ébenfákkal körülvett, gyönyörű tábori sátorlakosztályba, amelyen húsz belsőépítész dolgozhatott két éven át: fapadlók, nehéz bőrbútorok, afrikai művészet, nemes vászonszövetek, előkelő nappali bárral, és ráadásként egy terasz merülőmedencével és tökéletes kilátással az állatmegfigyeléshez. Abban a kb. 15 percben, ami az első vadászat előtt marad, erről a környezetről és a házam körüli fákon lógó aranyos kis majmokról készítek vagy 250 fotót az örökkévalóságnak. Cilas ezután felvesz minket és elindulunk, amivel vissza is tértünk a zsályához, amelynek illatát valószínűleg örökre a bozótossal fogom összekötni.
Néhány pillanat után már sűrűsödnek az események: a második kanyar után egy hatalmas elefántbika keresztezi az utunkat. Nem sokkal később egy impalacsordával, több varacskos disznóval, egy zsiráfcsaláddal és békésen legelésző zebrákkal találkozunk. Tulajdonképpen állandóan látunk valamit. És már egy óra elteltével az első leopárdunkat is megpillantjuk. Természetesen Cilas fedezi fel, aki ösztöneinek és multitasking-készségének köszönhetően egyszerre tudja kormányozni a járművet a bozótban, nyomokat olvasni és a magas fűszálak között észrevenni a bundán lévő tipikus sötét rozettákat. Az álcázott szépség először nyugodtan fekszik a sztyeppei fűben, rövid ideig nyújtózkodik, majd végül mély nyugalomban elballag egy fához, amelyre megerőltetés nélkül, néhány ugrással felmászik. Rövid időn belül bebizonyosodott, hogy a Mombo-terület joggal tekinthető a világ egyik legfajgazdagabb vadterületének.
Amikor beköszönt a szürkület, a bozótos igazán mozgásba jön. A gyenge, diffúz fényben a zsákmányállatok csak nehezen ismerik fel a vadászokat. Felfedezünk egy vadkutyafalkát, amely impalák után kutat. A vadkutyák vadászati hatékonysága? Elképesztő! Akár 70 százalékos sikeraránnyal valószínűleg ők a legjobb vadászok a bozótban. Az okos hiénák ismerik rabló versenytársaik sikerességét, ezért gyakran vadásznak utánuk, hogy ellopják a zsákmányukat. A szakemberek ezt kleptoparazitizmusnak nevezik.
Top úti cél: Botswana
Botswana 1966-ban nyerte el függetlenségét Nagy-Britanniától, és ma az afrikai kontinens legdemokratikusabb országának tartják. A szafarik terén pedig Botswana egy high-end úti cél, amely kevés látogatóra, de kiváló minőségű szálláshelyekre, intenzív természetélményekre és valódi fenntarthatóságra épít. Aki szafarit foglal ebben a ritkán lakott országban, bár megfizeti az árát, cserébe egy olyan kalandban részesül, amely világszerte párját ritkítja.
És a Wilderness a legjobbak legjobbja a szafari-szolgáltatók között, több mint 60 táborral nyolc afrikai országban. A Wilderness-koncessziós területeken a szafarik során többnyire csak egyetlen dzsip van a vidéken – szemben az erősen turistaorientált szafari-régiókkal, mint a Serengeti vagy a Kruger Nemzeti Park. Ma egy másik terepjáró is vadászaton van. És mivel az egyik sofőr tájékoztatja a másikat az állatok észleléséről, Cilas kollégáitól rádiózás útján értesülünk oroszlánnőkről, akik a közelben, két termeszvár között, egy kidőlt fán pihennek a kölykeikkel.
Odasietünk, tartjuk a távolságot, elővesszük a távcsöveket, és nem tudjuk levenni a szemünket ezekről a lenyűgöző állatokról, akik nem érzik magukat zavarva tőlünk. Az egyik kölyök rövid ideig felénk tipeg, de aztán inkább visszatér a nővéréhez, hogy annak farokvégét rágcsálja. Ezt az élményt követően boldogan indulunk vissza a táborba. Hogy naplemente előtt nem sokkal két tábori alkalmazott a bozót közepén, egy számunkra felállított kis bár előtt integetve vár minket, az minden szempontból üdítő. A két elefánttehén, amely elhalad mellettünk, miközben gin-tonikot és Amarula Cherry Creamet kortyolgatunk, szintén hálásan fogadjuk.
Az élvezet sem marad el
A kulinária Mombóban? Kiváló! A konyha középpontjában a hagyományos afrikai alapanyagok állnak, miközben az élelmiszerek ökológiai lábnyomát a helyi gazdákkal való szoros együttműködéssel tartják alacsonyan. Az olyan összetevők, mint a köles, a ditloo-bab, a baobab vagy a morogo vadzöldség gazdagítják a kiváló étlapot. A teraszon vacsorázunk, miközben vízibivalyok, impalák és gazellák sétálnak el mellettünk komótosan. Alfred is újra és újra elhalad. Ő Botswana egyetlen sommelier-je, és folyamatosan remek borokat kínál nekünk a lenyűgöző borpincéből.
Két mombói éjszaka után bejelentkezünk a nem kevésbé exkluzív Camp Vumbura Plains-be, ahol naponta további két game drive-on veszünk részt, nagymacskák, páviánok, nílusi lovak és krokodilok megtekintésével. Megismerjük azonban a Wilderness projektjeit is, amelyeket az itt élő lakosokkal közösen folytatnak.
Az egyik neve Communities Living Among Wildlife Sustainability (CLAWS). A vadállatok ugyanis, amelyek szafarira csábítanak minket, a helyi lakosok számára gyakran valódi veszélyt jelentenek. Eretsha faluban oroszlánok és leopárdok már sok marhát elpusztítottak, ezért számos gazda a CLAWS gondjaira bízta állatait. Azóta a marhákat éjszakára karámban helyezik el, nappal pedig a legelőkön őrzik. Ha felbukkan egy oroszlán, nem ölik meg, hanem petárdákkal vagy hasonlóan hangos eszközökkel elkergetik. Hogy milyen nehéz a falusiak számára megosztani a földet és az erőforrásokat a vadállatokkal, azt egy színdarab keretében mutatják be nekünk. A 80 év feletti Daniel, akit már megsebesítettek leopárdok és elefántok, önmagát alakítja. Ő és a fiatalember, aki a tomboló elefántot játssza, legalább egy Arany Oroszlánt érdemelnének.
Táborról táborra
Helikopterrel repülünk vissza Eretshából a Vumbura Plains-be, amely egy 60 000 hektáros koncessziós területen fekszik, körülbelül 25 kilométerre Mombótól. Közvetlenül a tábor mellett egy elhullott varacskos disznót fedezünk fel egy fa második szintjén. Ez ráébreszt minket arra, miért nem szabad vezető nélkül közlekednünk sötétben a lakosztály, a társalgó, a bár és az étkező közötti fapallókon, és miért nem szabad éjszaka a teraszainkra lépnünk.
A Camp Vumbura Plains-ben is kiválóak a vadmegfigyelési lehetőségek. A nagy, előkelő vendéglakosztályok szintén lenyűgözőek. És bár éjszaka a nílusi lovak a teraszom előtt röfögnek, a hatalmas ágyban remekül alszom. Két további álomszerű delta-napot követően észak felé repülünk a Linyanti-mocsárvidékre, ahol még a Wilderness-Camp Duma Tau-ban szállunk meg. Ez a Linyanti folyó partjához simul, és két ősi, továbbra is erősen látogatott elefánt-folyosó között fekszik. A mindegyik kb. 140 négyzetméteres, nagyvonalúan méretezett vendéglakosztályok mindegyike szenzációs kilátást nyújt a vastagbőrűekre, akik naponta konvojokban kelnek át a folyón.
Miután a régióban egy újabb game drive során megtekintettünk egy hatalmas elefántcsontvázat, és láttunk vagy 30 zsiráfrát egy csomóban, megreggeliztünk egy vízlyuk mellett, amelyből kb. 20 vízilófej állt ki. Amíg az ember a parton marad, látható és nem provokál, addig nem tekintik veszélyforrásnak – csak rendkívül intenzíven figyelik. Egy kis erősítés után Cilas, aki valószínűleg egy oroszlánnyom mélységéből le tudja vonni, mennyit evett meg a nagymacska egy gazellából, mikor és hol, egy másik oroszláncsaládhoz visz minket. Csupán néhány méterre halad el a nyitott Landcruiserünk mellett. Ezen a héten csak egy kíváncsi hiénabébi és két extrovertált pávián került hozzánk közelebb.
Befejezés naplementével
Egy linyanti hajóút után, amely újra elénk tárja az elefántokat, krokodilokat és a több ezer tündérrózsából álló szőnyeget, az elhalványuló esti nap festői narancssárga fényében a tűzrakóhelynél még elszürcsölünk egy utolsó gin-tonikot. Időnként megszólal egy béka ezen az utolsó estén, egyébként csend honol. Szótlanul elevenítjük fel az elmúlt hét napot. Egy egyedülálló hét, amely megdöntötte a mágikus benyomások eddigi világrekordját. Hiányozni fog Cilas. A bozót meg mindenképpen. Őrület, mennyire zsályaillata van!
