Nad prístavom Cala Gonone svieti spln, zatiaľ čo sedem žien lezie na Paolov nafukovací čln. Keby bývalý rybár tak dobre nepoznal britskú horskú vodkyňu Taniu Noakesovú, neveril by, že táto skupina skutočne chce vyraziť o šiestej ráno do zátoky Cala Sisine. Športové turistky však majú ambiciózny program. Tania s nimi absolvuje divoko-romantickú ferratu, ktorá sa so svojimi štyrmi zlaňovacími úsekmi považuje za najdobrodružnejšiu na Sardínii. Via Ferrata Punta di Plumare nasleduje niekdajšie chodníky pastierov oviec cez prastaré dubové háje na dlhom skalnom výbežku až k zvislej stene Plumare v pohorí Supramonte, ktorá padá do tyrkysovo sa trblietajúceho, priezračného mora.
Dobre naladené ženy však musia najprv skočiť z provy nafukovacieho člna na okrúhle kamienky pláže, prehodiť si batohy a nájsť nástup. Nie sú tu žiadne značky, smerové šípky ani kamenné mužíky. Bez profesionálneho vedenia by vyšiel nazmar drahocenný čas. Tania pozná svoju skupinu a vie, že všetky spĺňajú potrebné predpoklady. „Musíš mať istý krok a byť čo najviac fit, nemala by si mať strach z výšok. Ak si už zbierala skúsenosti <na ferratách, je to dobre. Ale manipulácia s dvoma karabínami na istenie na pevnom oceľovom lane je úplne jednoduchá.“ Dnes je s nimi Erin McLeodová, pochádza zo Škótska a pozná cestu späť z tohto okruhu Plumare. „Posledný úsek Selvaggio Blu vedie tiež tadiaľto. Chcela som ferratu bezpodmienečne vidieť, preto som tu znova.“
Divoké pobrežie, divoké cesty
Minulý týždeň bola Erin súčasťou turistickej skupiny, ktorú Tania päť dní viedla po divokých chodníkoch pozdĺž pobrežia národným parkom. Selvaggio Blu je celosvetovo známa trekingová túra z južného konca zálivu Orosei na sever. Vedie bez pevných ciest divočinou a bez sprievodcu ju možno nájsť len ťažko. Tania nechce so svojimi hosťami nič riskovať. „Prvý deň programu ukáže hosťom, či sú dostatočne fit na to, aby denne vyniesli a zniesli batoh so svojou výbavou až do nadmorskej výšky 1 200 metrov. Komu je tento test príliš náročný, môže cúvnuť.“
Od druhého dňa programu už nie je možný návrat. „Niekedy nocujeme bez stanu v jaskyniach, robíme táboráky, umývame sa v potoku a kúpeme v mori. To je čisté dobrodružstvo.“ Tania vedie skupiny týmto labyrintom skál, krovín, dubov a sutiny niekoľkokrát ročne. Erin si listuje fotky v mobile a nadšene hovorí: „Sú to skvelé zážitky z hôr a krásne miesta na kúpanie, skutočne jedinečné.“ Mimochodom, k svetoznámym zátokám zálivu Orosei, ako sú Cala Luna, Cala Fuili alebo Cala Sisine, existujú aj pohodlnejšie cesty. Výletnými loďami prichádza v hlavnej sezóne na tieto miesta, ktoré sa stali populárnymi vďaka sociálnym sieťam, veľa kúpajúcich sa. V predsezóne a posezóne vedú k týmto jedinečným plážam s pieskom alebo okrúhlymi kamienkami turistické chodníky.
Veže z doby bronzovej
Okrem dychberúcej prírody je to predovšetkým kamenné dedičstvo z doby bronzovej (1800 až 500 pred Kr.), ktoré robí zo Sardínie cieľ pre prehliadku pamiatok. Doteraz bolo odkrytých až 7 000 kamenných veží, celkovo ich však bude zrejme viac ako dvojnásobok, pretože mnohé sú silne zarastené a ešte neboli objavené. Najvyššia veža meria 25 metrov a je jediným miestom svetového dedičstva UNESCO na Sardínii: Nuraghe Su Nuraxi pri dedinke Barumini severne od Cagliari pochádza z roku 1500 pred Kr. Su Nuraxi je najlepšie zachovaný a najznámejší komplex nuraghov, a preto aj najnavštevovanejší. Archeológovia klasifikujú budovy tohto komplexu napríklad ako strážne veže, rituálne kultové miesta alebo obchodné centrá.
Kto sa nechce registrovať online a stáť v radoch návštevníkov, môže navštíviť mnoho menších, ale napriek tomu veľmi zaujímavých nuraghov. Pri mnohých sa neplatí žiadne vstupné, napríklad na ceste z letiska Olbia do Golfo D’Orosei. Vľavo pri hlavnej ceste SP38 na 19. kilometri blízko Dorgali je malé štrkové parkovisko, tabuľa odkazuje na prehistorické nálezisko Tomba di Giganti. Kývajúca sa šípka ukazuje na bránku, ktorú treba po prejdení zase starostlivo zavrieť. Neďaleko sa pasú ovce, dobre strážené brešúcimi pastierskymi psami, zatiaľ čo ich pastier si zdriemne v tieni osamelého stromu. Žije tradíciu, ktorá má tu 7 000 rokov histórie a je stále veľmi prítomná. Po pastvinách na Sardínii sa potulujú približne tri milióny kôz a oviec.
Kto nasleduje chodník pár stoviek metrov, dostane sa k prehistorickému masovému hrobu, a nie sú to, ako by naznačoval doslovný preklad, obrie hroby. Hrob S’Ena a Thomes bol zreštaurovaný v roku 1977 po tom, čo tam boli najprv vykrádači hrobov. Kto stojí pred štyri metre vysokou stélou pri vchode do hrobu, určite sa pýta, ako mohli ľudia pred viac ako 3 000 rokmi opracovať, prepraviť a postaviť tu uprostred lúky sedemtonovú žulovú dosku.
Prasiatka pri ceste
Ďalšie nálezisko leží na svahu nad Cala Gonone, Nuraghe Mannu. Dostanete sa tam po štrkovej ceste. Hneď vedľa za plotom rýpu ošípané s prasiatkami v zemi. Jedného dňa skončia ako špecialita na tanieri agroturistiky Nuraghe Mannu. To, čo bolo kedysi hospodárstvo, je teraz hotel, kemping a reštaurácia s fantastickým výhľadom na smaragdovozelené more pred Cala Gonone.
Mimoriadnou túrou pre cestovateľov s dobrou obuvou (a repelentom proti komárom) je výlet k ruinám Tiscali v údolí Lanaittu, uprostred pohoria Supramonte. Existujú dva rôzne prístupy s rôzne náročnými niekoľkohodinovými trasami, ktoré sú dobre značené. Kto chce ísť na istotu, môže si rezervovať sprievodný výlet, každopádne pochod do kopca cez dubové lesy k tomuto výnimočnému bývalému sídlu stojí za to. Ani tesne pred cieľom nie je jasné, kde by tu mala byť dedina. Ešte pár krokov, a potom pohľad zablúdi nad obrovskú prepadnutú jaskyňu s voľným výhľadom na oblohu. Pod veľkými prečnievajúcimi stenami prepadnutej závrtovej jamy Sa Curtigia de Tiscali sa lepia zvyšky stien 40 kamenných chatrčí ako vtáčie hniezda pod stenami. Niektoré sú okrúhle, niektoré hranaté, nie je isté, čo sa tam presne dialo. Žiť tam malo až 200 ľudí. Prečo sa usadili tak ďaleko od zásobovania vodou, nie je jasné. Známejšie je, kto dnes býva v mnohých prastarých nuraghoch. Sovy a jašterice ocenia, keď ľudskí hostia so západom slnka odídu a ponechajú faune jej nerušený životný priestor.
Hlboká roklina
Kto sa rád pohybuje pešo, môže si v blízkosti naplánovať hneď druhú túru. Pri moste Sa Barva (na ceste SS 125, 15 km od Dorgali) na rieke Rio Flumineddu sa začína prechádzka do veľkolepého kaňonu Gola Su Gorroppu. Pozdĺž zelenej rieky sa dostanete popri veľkých balvanoch a úzkymi pasážami k vchodu do rokliny a môžete pozorovať lezcov, ktorí ako gekóny šplhajú po 500 metrov vysokých strmých vápencových stenách. Len čo však tabule upozorňujú na prilbu a ferratovú výstroj, pre chodcov sa cesta končí. Potom treba obrátiť, aby žiadny padajúci kameň nepokazil radosť z dovolenky.
Kto už nazbieral skúsenosti s ferratami v Alpách, užije si veľa zábavy v rokline Gorroppu. Celodenný program, na ktorý sa rozhodne oplatí zúčastniť sa sprievodcovanej túry, pretože potrebujete pevnú obuv, sedací úväz, prilbu, ferratový set s dvoma karabínami a dostatok vody vo fľaši. Títo športovci volia nástup v priesmyku Genna Silana (SS 125, km 183) oproti hotelu Silana. Pohodlne sa zostupuje do rokliny, ale po prehliadke sardínskeho Grand Canyonu je cesta späť do kopca exponovaná a namáhavejšia.
V mimosezóne by ste mali mať oči otvorené. V masíve Supramonte neryjú v rozsiahlych dubových lesoch – posledných prírodných lesoch tohto druhu pri Stredozemnom mori – len diviaky. Žijú tu muflóny, vysoká zver a diviaky, všetky menšie než na pevnine. Na oblohe krúžia sardínske myšiaky a so šťastím možno zazrieť supa bielohlavého, ktorého sem privial západný vietor. Tieto vtáky majú každopádne najkrajší výhľad na záliv Orosei.
