Tanzánia: Titkos tipp a Tarangire Nemzeti Park

Először Afrikában, először szafarin, és először nézni szembe egy oroszlánnal a vadonban: ez egy olyan pillanat, amely mélyen belevésődik az ember emlékezetébe. Bár eleinte nem igazán tudtam barátkozni a szafari gondolatával: nem felel-e meg ez túlságosan az afrikai utazás kliséjének? Valóban közel akarok kerülni a vadállatokhoz, kerítés vagy rács nélkül?

„Nem utazhatsz Tanzániába anélkül, hogy megtapasztalnád a szafarit!” – hallom minden oldalról. És a Maasai Lodge-ban, ahol tanzániai tartózkodásom alatt lakom, minden vendég ragyogó szemmel tér vissza a szafarijából. Miközben lelkesen mesélik az élményeiket, kezdem sejteni, hogy valami nagy dolog van készülőben. És szerencsém van, rövid határidővel részt tudok venni egy szafari túrán.

Már másnap a Tarangire Nemzeti Parkba indulunk. Hajnalban indulunk, a kávé és a palacsinta már készen áll. A Kilimandzsáró mögött kel fel a nap. A természeti paradicsom az ország északi részén fekszik, körülbelül három órányi autóútra délnyugatra Arusha városától, amely sok szafari-kalandor kiindulópontja.

Ez az egyik kevésbé ismert park Tanzániában, de összesen 22 közül az ország öt legnagyobbja közé tartozik. Tarangire ideális kezdet és még mindig rejtett kincsnek számít. Főleg elefántok és antilopfajok nagy populációjáról ismert. Madárvilága miatt az ornitológusok körében is nagyon népszerű. Egy tapasztalt svájci szafari-utazó kísér el, aki már majdnem az összes kontinentális parkot látta, és rabja lett ennek a „függőségnek”. És Filipo, a sofőrünk és idegenvezetőnk, aki egy modern világnézetű, igazi maszajnak bizonyul.

Miután az Arushából kivezető aszfaltút véget ér, sok kátyún és poros úton haladunk tovább dél felé. A Toyota Landcruiserünkben – az igazi szafari-járműben – alaposan megrázkódunk. „Afrikai masszázs”, kiáltja Filipo, miközben a visszapillantó tükörbe néz és huncul vigyorog. Kemény körülmények, de szívélyes emberek.

Amikor megérkezünk a nagy fakapuhoz, a park bejáratához, Filipo kiszáll, és elintézi a belépőt. Szafari-barátnőm és én kihasználjuk az utolsó talán lehetőséget a mosdóra, és kinyújtóztatjuk a lábunkat, amíg még tehetjük. Mert amint belépünk a parkba, tilos kiszállni.

A nap a zeniten van; rajtunk kívül senki sincs úton, még az állatok is menekülnek a perzselő déli hőség elől, és árnyékos helyeket vagy földlyukakat keresnek. A nap könyörtelenül tűz a kíváncsi fejünkre, és a szinte hátborzongató csendet rendszeres időközönként megszakítja a rovarok kórusa. Idegenvezetőnk elmagyarázza, hogy a legtöbb állatot a kora reggeli órákban vagy naplemente előtt lehet megfigyelni. Így a figyelmemet a gyönyörű tájra irányítom, amely enyhén dombos és nagyon változatos. Feltűnőek a sok baobabfa, más néven majomkenyérfa. Tarangire-ben néhány található a legöregebbek közül, amelyek olykor 1000 évesek is lehetnek.

Az impozáns óriások az afrikai táj jelképei, és segítenek nedvesen tartani a talajt a szárazság idején. A baobab gyümölcse az emberek étrendjének is szerves része. A mi szélességi köreinken magas C-vitamin-, vas- és kalciumtartalmuk miatt szuperélelmiszerként tartják számon őket. Bizarr megjelenésük a vastag törzsekkel és az ég felé nyúló ágakkal az „Upside Down Tree” (fejjel lefelé fordított fa) nevet adta nekik. Filipo tud ehhez egy mitikus történetet: „A baobab a szépsége miatt túl gőgössé vált, büntetésből Isten kitépte, és fordítva dugta vissza a földbe.”

Amikor a nap alacsonyabbra kerül, folytatjuk az expedíciót. Az első állatok, amelyekkel találkozunk – méghozzá csordákban –, a zebrák. Lenyűgöző mintázatuk nemcsak gyönyörű, hanem célja is van: egyrészt a csíkok jók a hőkiegyenlítéshez, másrészt összezavarják az ellenséget. Az elefántcsordák, amelyekről a park híres, szintén nem váratnak magukra sokáig. A nehéz és nagy léptek már messziről jelzik közeledtüket. Amikor elhalad egy elefánttehén, megremeg a föld és por kavarog a levegőben. A nőstények kellemetlenné válhatnak, ha veszélyben látják a kicsinyeiket. Ha egy elefánttehén dühös lesz, rossz lapokat osztottak neked: még a robusztus Landcruiser is gyufásdoboz-autóvá válna. Szerencsére ez ritkán fordul elő.

Filipo nemcsak tapasztalt vadőr, hanem közelebb hozza hozzánk az állatok és a természet iránti tiszteletet és áhítatot: „Szeretnél megtudni a természet egy titkát? Akkor légy csendben, állítsd le a motort és figyelj.” Halljuk a madarak énekét, a majmok sikítását, az antilopok neszezését, a zsiráfok csámcsogását és a hiénák ásítását. Látunk varacskos disznókat, beíza antilopokat, gémeket, oroszlánokat, páviánokat, bivalyokat, leopárdokat, gyöngytyúkokat, sasokat, keselyűket, mongúzokat, termeszeket, zebrákat, vízi antilopokat, struccokat, sakálokat, gazellákat és gepárdokat.

Lenyűgöző, ahogy az állatok szimbiózisba lépnek egymással. Például a zebra, amely rövidre vágja a füvet a rövid orrú gnú számára, hogy evés közben ne szúrja a szemét. Vagy a pompás fényseregély, amely az elefántokkal utazik: a hátuk ideális leszállóhely élelem keresésében. Innen fentről a madár rovarokat fog, és megszabadítja a vastagbőrűeket a kullancsoktól és más élősködőktől. Néha brutális természeti törvények is vannak: az oroszlánok olykor megölik a választott oroszlánjuk kicsinyeit, hogy újra kedvet kapjon az utódnemzéshez és termékeny legyen.

A fehér hangyák által épített termeszvárak már méretük és bizarr formáik miatt is nagyszerű fotótémát adnak – de rafináltan is vannak építve. Zseniális szellőztetőrendszerüket még az építészek is próbálják utánozni. A kis fehér termeszek akár 28 méter magas várakat is építenek, amelyek több ezer évig fennmaradnak.

Filipo sokat tud a növényvilágról. Megmutatja, mivel tisztítják itt a fogukat: a Salvadora persica ideális növény a szájhigiéniához, mert antibakteriális anyagot választ ki, és jól kézre áll. A nemzeti parki idegenvezetői képzés, amelyet Filipo Arushában végzett, különböző tudományágakat foglal magában: ökológia, hüllőtan, rovartan, ornitológia, emlőstan és botanika. Aki itt a környéken nemzeti parki vadőrré vált, jól keres, és el tudja tartani a családját. Filipo ezekben a napokban, amíg mi itt szafarizunk vele, a harmadik gyermekét várja.

A nemzeti park hatalmas, és Vorarlbergnél nagyobb területen terül el. Filipónak nincs navigációja, az ösztönei elegendőek a tájékozódáshoz. Vészhelyzet esetére van egy rádiója, amely továbbítja a többi vadőr üzeneteit, például: „Figyelem, lent a folyónál oroszlánokat láttak, a magas fűben fekszenek az akácfa alatt.” Hamarosan az összes szafari-autó, amely a közelben tartózkodik, ott van. Néhány vadőr elhagyja a kijelölt utakat és terepen hajt tovább, hogy a vendégeik a lehető legközelebb jussanak. Ez azonban tilos, és a sofőr engedélyébe kerülhet.

Filipóval mi is rövid időre elhagyjuk az utakat. És akkor ott van, a libabőrös pillanat – és az oroszlán. Egy hím oroszlán egyenesen a szemembe néz. Egy mély, érzéki pillantás számomra, az oroszlánnak kétségtelenül a világ legtermészetesebb dolga. Valószínűleg nem én vagyok az első ember, akit lát. Megbízhatok benne, vagy ránk támad, mert zavarjuk a déli pihenőjét? De az oroszlán nyugodtan veszi a bámészkodók cirkuszát, és nem törődik tovább velünk. Visszafekszik a magas fűbe és szundít egyet, ahogy a napjait a legjobban szereti tölteni.

Este a nap gyorsan nyugszik, mert közel vagyunk az egyenlítőhöz. Sötétedéskor, számos tévelygés és kerülőút után, végre megérkezünk a „szállodánkhoz”, egy sátortáborhoz. Az igazi kalandot foglaltuk le, és sátorban alszunk. A tábori vadőrök már várnak minket. Szívélyesen üdvözölnek minket egy vitaminban gazdag hibiszkusz itallal, és a sátrainkhoz kísérnek.

Az enyém a sor utolsó tagja, és ízlésem szerint egy kicsit túl távol esik. Szobakulcs helyett kapunk egy fakártyát a sátorszámmal és egy sípot, hogy vész esetén jelezni tudjunk. A sátor nagy és nagyon kényelmes, majdnem luxusszintű: vannak rendes ágyak, íróasztal tükörrel, ruhásszekrény, zuhanyzó és WC. A vacsorát egy még nagyobb sátorban szolgálják fel: hangulatos és otthonos, gyertyafénnyel és egy zongorás bárral.

Az idillt egy fiatal elefánt zavarja meg, amely az ormányával próbálja lebontani a WC fatetejét. Sietve a vadőrök kint futnak, és botokkal tartják vissza a randalírozástól. Mi, vendégek félig félve, félig lenyűgözve figyeljük a látványosságot, és csodáljuk a bátor legényeket. „Az elefánt pubertás korban van”, magyarázzák később a vadőrök, „Csak az erejét akarja fitogtatni.”

Evés közben Filipóval áttekintjük a napot, és megpróbáljuk felsorolni az összes állatot, amellyel a nap folyamán találkoztunk. Egy őr elkísér a sátramig. A lámpával a sötét éjszakába világít, és hirtelen sok szempárt látunk, amelyek reflektorként világítanak felénk. Több tucat antilop szeme tükrözi vissza a zseblámpa fényét. Az őr megnyugtat: „Minden rendben, be tudják zárni a sátrat, van egy cipzár. Úgy fognak aludni, mint egy oroszlánkölyök!” Nem tudom, hogy a cipzár megnyugtat-e. A sípot egész éjszaka szorosan a kezemben tartom. A távolban hiénák üvöltését és oroszlánok bőgését hallani. A fáradtság végül elnyom. A szúnyoghálóm alatt biztonságban érzem magam.

Másnap reggel az éjszaka félelmei tovaszálltak, napos nap van. Kávé, reggeli és ebédcsomag már készen áll. Szívélyesen elbúcsúzom a sátortábor személyzetétől, akik az éjszaka megvédtek minket mindenféle hívatlan vendégtől. Végezetül tudni akarják: „Mitől féltél a legjobban?” „A pókoktól”, mondom. Harsány nevetés – tőlem is, megkönnyebbülésből.

Könnyű csomaggal érkeztünk, és sok élménnyel, benyomással megrakodva térünk haza. A természet és az állatok szeretete egy szafari során olyan intenzíven ébred fel, hogy az ember legszívesebben maga is elkezdené a nemzeti parki vadőri képzést. De ez valószínűleg álom marad, amely a nagyvárosi szürke napokon táplál.