Ha Svájcra gondolunk, általában az órák, a csokoládé és a sajt jut eszünkbe. De a bor? Nem, a nemes vörös és fehér nedűket igazán nem társítjuk a Konföderációhoz. Ám a gyönyörű Valais kanton a bor kedvelői számára kibővíti a Svájccal kapcsolatos asszociációs láncot. Ugyanis Valais egyike a hat svájci borvidéknek
Körülbelül 2500 éve termesztenek szőlőt Valais-ban. A szőlő leve egykor inkább mindennapi, egyszerű ital volt. Ma az itteni borászok többsége több mint 5000 hektáros területen tudatosan a minőségre helyezi a hangsúlyt.
Nem kevesebb, mint 60 különböző, többségében őshonos szőlőfajtát termesztenek itt. Csupán négy fajta teszi ki a terület mintegy 90 százalékát: Pinot noir, Gamay, Silvaner, valamint a Fendant. Ezt a régióban a „valais-iak anyatejének” tartják, ahogy Paul fogalmaz. Sion városi idegenvezetője és egykori borász kísér minket egy Sion & Bor-túra keretében a Rhône folyó mentén fekvő kanton székhelyén.
Amikor Paul egy csinos kis táskát akaszt a nyakamba, amely védi a kóstolópoharunkat, az örömöm csak fokozódik – és joggal. A székesegyház, a püspöki palota, a termálkatakombák között és a Boszorkánytoronyban mindig megízlelhetjük a jót – például a Petite Arvine, a Johannisberg vagy a Fendant borokat. Ez nemcsak ízletes, hanem a túra során kifejezetten jól is esik. Mert a Boszorkánytoronyban, amely egykor bíróság, börtön és kínzókamra volt, amúgy is mindig nyelni kell. A kétszórás élénk Sion-túra során végig szem előtt: a történelmi óváros felett magasodó Valeria erőd.
A tankolást – természetesen csak mértékkel – követi az égetés. A délnyugat-svájci Rhône-völgyben, Martigny és Leuk között kanyarog a 65 kilométer hosszú Chemin du Vignoble, azaz a valais-i borút. Ez 450 és 800 méteres magasság között kanyarog bájos alpesi tájakon. Itt találhatók a világ legmeredekebb szőlőültetvényei. Az ösvény szakaszokon keresztül idilli borfalvak és hangulatos borozók mellett halad el.
A Rhône folyóra és a 4000 méteres, gleccserekkel övezett csúcsokra nyíló kilátás is elsőrangú. Sionban csatlakozunk a 36-os számmal jelölt úthoz, és az első napon a jól kiépített ösvényen kelet felé, Sierre irányába gyalogolunk. A következő kóstolóig és egy újabb gasztronómiai élvezetig, amely például egy valais-i tányér formájában érkezhet, mindig csak néhány kanyar van hátra.
Az a vélekedés, miszerint „minél erősebb a bor, annál gyengébb a láb”, valójában csak mendemonda. És mivel a kulináris szünetek után mindig elégetünk néhány kalóriát, este a Château de Villa raclette-templomban újra a sajtnak szentelhetjük magunkat. Ötféle sajtot tálalnak fel nekünk, mesteri módon elkészítve. Természetesen hozzáillő boros kísérettel.
Valentin Cina idegenvezetőnek és egykori borásznak másnap reggel valóban csak tizenöt percet kell rám várnia. Barátságosan sürget a túra folytatásában, és egy rövid időre letérít minket egy tanösvényre, ahol 80 információs tábla mutatja be a táj jellegzetességeit, a szőlőfajták sokféleségét és a szőlőtermesztési technikákat. Az út történelmi magtárak mellett vezet el, amelyeket kőlapokkal fedett oszlopokra építettek, hogy az egerek és a nedvesség ne juthassanak fel.
Valentin túrázás közben folyamatosan mesél, például a nehéz, és gazdaságilag már régóta nem igazán kifizetődő munkáról a néhol szinte függőleges szőlőültetvényeken. „Némelyeknek a feladás már opció” – meséli a 65 éves férfi, aki maga már csak saját fogyasztásra gondozza a tőkéket.
Hogy a hangulat mégis újra derűsebb lesz, az nemcsak a borszüneteknek, hanem a svájciak humorának is köszönhető. Az egyikük például séta közben a svájciak szuperlatívuszok iránti vonzalmára utal. Például, hogy különösen büszkék a világ leglassabb gyorsvonatára, az elnyeri a humorra fogékonyak szívét.
Rainer Maria Rilke bizonyára szintén nagyra értékelte a vidéket és az embereket, hiszen Varen felé menet Veyrasban elhaladunk a Muzot-torony mellett is, ahol a költő 1921-től egészen 1926-ban bekövetkezett haláláig élt. Verseinek olvasása helyett egy kóstolókertben, ahol körülbelül 50 valais-i szőlőfajta terem, inkább szőlőszemeket kóstolunk. Megállapításunk: elképesztő, mennyire eltérő lehet az ízük.
A számtalan szőlőterasszal és bájos kőfallal szegélyezett út ezután a szél és az időjárás által formált Raspille-piramisokhoz, egy bizarr sziklaképződményhez vezet. A Raspille folyó nemcsak Felső- és Alsó-Valais-t választja el egymástól, hanem egyben nyelvi határ is. Míg a Rhône folyón felfelé németül, illetve felső-valais-i németül beszélnek, addig Sierre irányában franciául társalognak.
A nyelvek témája? Svájcban általánosságban nagyon jelenlévő téma, amit az Ausztriából vagy Németországból érkező „betelepülők” is éreznek. Akik már az elejétől fogva svájci németül próbálnak beszélni, azokat természetesen nem lehet komolyan venni – tudjuk meg első kézből.
Elvárják, hogy egy ideig szépen maradjunk a standard németnél. De egyszer csak egyik napról a másikra tökéletesen kell tudni svájci németül. Ezt az időpontot senki sem tudja megmondani Svájcban. Különben felületesnek tartanak. Hangosan felnevetünk. És továbbvándorolunk Varen felé.
Dél körül érkezünk meg a csinos kis faluba és a Chevalier Bayard borászatba. Míg máshol már drónokat használnak például a szőlő érettségi fokának meghatározására, a Bayard család szinte kizárólag kézi munkára támaszkodik. A család körülbelül tíz éve állt át biogazdálkodásra. Jelenleg mintegy 25 különböző bor szerepel a kínálatukban, köztük olyan régi fajták, mint a Gwäss, amelyet finomítottak.
„A Gwäss a középkorban az egyik legelterjedtebb fajta volt” – magyarázza a 37 éves Romaine Bayard. „Európa-szerte több mint 80 szőlőfajta keletkezett természetes kereszteződéssel belőle. Nálunk ma ez egy első osztályú aperitif bor.” A turisztikai szakember egyébként Zürichben él és dolgozik, de hétvégente a családi szőlőültetvényen tevékenykedik.
Mi is élvezzük a Bayard családnál a Gwäss-t és más borokat, valamint egy kitűnő Cholerát. Ez a póréhagymából, krumpliból és sajtból készült, nem túl egészséges nevű zöldséges pite annak idején szegényember-ételnek számított. Ma már a valais-i specialitások közé tartozik. Bár a Cholera egykor Svájcban is dühöngött, a finomság nevének más eredete valószínűbb: a sütéshez a Cholerát tartalmazó serpenyőt régen mindig a parázsba helyezték, amelyet a régióban „Chola” vagy „Cholu” néven neveznek.
Svájci napjaink vége a Felső-Valais-ban található Brigbe vezet minket, ahol a Stockalper-útvonalon haladunk. A politikusról és vállalkozóról elnevezett történelmi öszvérút az azonos nevű kastélytól és a város jelképétől indulva a körülbelül 2000 méter magas Simplon-hágón keresztül vezet az Olaszországban található Domodossola városába.
Később, a bájos óváros megtekintése során véletlenül összefutunk Brig városának elnökével, Mathias Bellwalddal, aki spontán körbevezet minket az impozáns Stockalper-kastélyban, elővarázsol két üveg Fendantot, és improvizál egyet Kaspar Stockalperről. Ez az „Alpok Fuggere” ravasz róka volt – magyarázza Bellwald. A városelnök így folytatja: „De végül ő volt az, aki meghatározta városunkat, és a 17. században Európa egyik fő útvonalává tette a Simplon-hágót.”
Az 1609 és 1691 között élt Stockalper szinte minden releváns tisztséget betöltött Valais-ban. Eközben szívesen dolgozott a saját zsebére is. Kaspar Stockalper iskolákat, kolostorokat és templomokat építtetett Brigben, valamint természetesen a kastélyát is, amely Svájc legnagyobb barokk világi épülete. Stockalper fényes felemelkedését azonban gyors bukás követte. Menekülnie kellett, de évekkel később visszatérhetett Brigbe – megkeseredetten és elszegényedve.
Nem megkeseredetten és elszegényedve, hanem igazán vidáman és élményekben gazdagon indulunk haza másnap. A jövőben, ha Svájcra gondolok, már nemcsak az órák, a csokoládé, a sajt és a hegyek jutnak eszembe, hanem mindig az első osztályú bor és a finom humor kíséretében.
