Volanie divočiny: Roadtrip v Britskej Kolumbii

Neustále prehľadávam očami pobrežie zľava doprava, sprava doľava. Alan ma už dve hodiny preváža na svojom malom člne popri nespočetných ostrovoch cez fjordy súostrovia Broughton. Hľadáme HO, toho obra. Alan pochádza z kmeňa Prvých národov Kwakwaka’wakw. Jeho kmeňové meno je Hemasaka – momentálne sa tak volá, pretože podľa tradície si počas života niekoľkokrát mení meno. Na deväťhodinovom výlete loďou, ktorý vyráža z Port McNeill na severe ostrova Vancouver, nás sprevádza aj Alanova mladá manželka Alexis (alebo Xaxwase).

Obaja sú úplne pokojní: „Žiadny strach, pri odlive vždy prichádza k vode, tam má totiž svoj ‚stôl‘ vždy prestretý,“ vie môj kapitán. Vezme si svoj dlhý ďalekohľad a pozerá a pozerá. Až kým ma zrazu netukne a neukáže na malý bod. Pomaly navedie čln bližšie – a je TO tu, grizzly, na ktorého sme tak dlho čakali. Je to samica, matka s dvoma asi šesťmesačnými mláďatami. Malé medvieďatá nemotorne lozia po kameňoch na pobreží, veľká samica majestátne pozerá na nás na vodu a nenechá sa nami vyrušiť, keď prevracia kamene na brehu, vyťahuje jedného kraba za druhým a s jedným hltom ich zje. Na malom člne sme v bezpečí, kolíšeme sa 30 metrov od brehu a pol hodiny sledujeme toto divadlo, kým sa tri kožušinové zvieratá rozlúčia a zmiznú v húštine ostrova. Prvýkrát grizzlye vo voľnej prírode – raz sa zhlboka nadýchnuť, predtým než sa na seba s radosťou usmejete.

Alan vypne motor. Sedíme v zadnej časti a on rozpráva príbehy o svojom ľude: smutné o minulosti, keď im chceli ukradnúť tradičnú kultúru, ale aj pozitívne o ich spiritualite, tancoch, spevoch a láske k prírode. Potom vyrazíme smerom k prístavu Port McNeill a zažijeme ďalší zázrak: okolo lode pláva asi 30 kosatiek so svojimi typickými vysokými plutvami a robia nám spoločnosť celú hodinu. „Takúto párty s kosatkami ani my nemáme každý deň,“ usmeje sa Alexis so žiarivými očami. Niekedy treba mať aj trochu šťastia.

Nádej na práve takéto nezabudnuteľné zážitky ma priviedla do Britskej Kolumbie na úplnom západe Severnej Ameriky. Kanada je s takmer desiatimi miliónmi štvorcových kilometrov po Rusku druhou najväčšou krajinou na Zemi. Samotná provincia Britská Kolumbia je viac ako jedenásťkrát väčšia než Rakúsko, má však len polovicu obyvateľov – veľa miesta pre divokú prírodu. A veľa dôvodov na roadtrip. Ešte v lietadle mi dlhoročný fanúšik Kanady povedal: „Tu je svet stále v poriadku!“ Sľubné motto pre cestu za prírodnými divmi.

Cesta sa začína vo Vancouveri, ktorý je pravidelne oceňovaný v celosvetových porovnaniach kvality života. Je to samo osebe zelená metropola, pretože Stanley Park je najväčším mestským parkom v Kanade a tretím najväčším v Severnej Amerike. A pred bránami mesta leží nekonečná príroda všetkými smermi. K impozantným Skalistým horám sa ide na východ, moje cesty ma však vedú k moru, z Horseshoe Bay na brehy Sunshine Coast, 180 kilometrov dlhého pásu pri prielive Georgia. Aj keď sa tu nachádzate na pevninskej strane Britskej Kolumbie, ďalej sa dostanete len s autom trajektom, aby ste mohli pokračovať v ceste na sever. Okrem pobrežnej cesty nevedú do vnútrozemia žiadne cesty, len lesy a divočina.

Tu vládne oddych, to si všimnete už pri prvej zastávke niekoľko kilometrov po trajektovom termináli Langdale v Gibsons: kaviarne, obchody so suvenírmi, galérie a v idylickom prístave sa kolíšu pestrofarebné lode, niekoľkí mladí ľudia veslujú na kajakoch a tuleň zvedavo vykukuje z vody medzi každým ponorením. „Áno, Sunshine Coast je iné, tu je pokojne a uvoľnene,“ hovorí mi Paul Hansen, keď po 80 kilometroch dorazím do Egmontu.

On a jeho manželka Patti sú majiteľmi West Coast Wilderness Lodge, ktorá sa týči nad fjordom Sutton Inlet. Keďže pri ceste k jeho luxusnému úkrytu tabule opakovane varujú pred medveďmi – „Slow! We cross here!“ –, pýtam sa ho, či sme tu naozaj v medvedej krajine. „Ale samozrejme! Neustále k nám do lodge chodia. Ale nielen to: v morskom ramene tam dole často plávajú veľryby a veľké kŕdle delfínov. A môj sused má stále návštevy losov. Jeden chodí tak často, že som mu už dal meno.“ Tieto neohrabané zvieratá pozná aj zo svojej bývalej škandinávskej domoviny. Do Kanady prišiel ako dieťa, stal sa učiteľom, kúpil tu les pri vode a postavil svoju lodge uprostred prírody. Na konci nášho rozhovoru má ešte tip: „Určite sa choďte pozrieť do Skookumchuck Narrows Provincial Park.“

Povedané, urobené. Pri vstupe do tohto rozprávkového lesa návštevníkov víta tabuľa vzbudzujúca rešpekt, ktorá varuje pred pumami. V prípade stretnutia s jednou z týchto až dva a pol metra veľkých mačiek odporúča: „Be prepared to fight if necessary.“ Dobré vedieť. Cez mystický svet so stromovými obrami, machom, lišajníkmi a papradím idete popri Brown Lake a potom dosiahnete more pri Sechelt Inlet. Sami tu nie ste, pretože keď príde dvakrát denne príliv, do zálivu sa valí jeden z najrýchlejších a najvyšších prílivových prúdov – raj pre tucet surfistov, ktorí tu v divočine jazdia na vlnách.

Na druhý deň ma loď BC Ferries privezie z Earls Cove na koniec Sunshine Coast smerom na sever do Saltery Bay. Tu je všade územie Prvých národov, ako v mnohých regiónoch Britskej Kolumbie. Všade narazíte na ich umenie, napríklad na ich totemy. Sechelti postavili jeden neďaleko Paul Hansenovej lodge, hneď niekoľko totemov kmeňa Tla’amin stojí v Powell River niekoľko metrov od mora ako symboly nezlomného sebavedomia národov.

Napokon v Lunde dosiahnem koniec – alebo začiatok – diaľnice Sunshine Coast Highway. Odtiaľto sa dá pokračovať len loďou alebo hydroplánom, do takmer nedotknutého Desolation Sound. Aby ste si urobili predstavu o ohromujúcej veľkosti Britskej Kolumbie: odtiaľto je to ešte vzdušnou čiarou okolo 1 000 kilometrov k hranici s Aljaškou, bez cesty, nepretržitá divočina. A keby ste išli po diaľnici stále ďalej na juh, po 15 200 kilometroch by ste prišli do Puerto Montt v Čile.

Lund neznie len ako Švédsko, má aj škandinávske korene. Švédsky emigrant Frederick Thulin prišiel so svojím bratom v roku 1889 na Sunshine Coast, usadil sa tu a pomenoval miesto podľa mesta vo svojej bývalej domovine. Z tohto príbehu sa dá tešiť ešte dnes. Pretože v Nancy’s Bakery podávajú celkom špeciálne lahôdky: zrejme najlepšie kanadské škoricové slimáky, ktoré boli nakoniec „vynájdené“ vo Švédsku. Tak sladko môže chutiť lúčenie.

Pretože teraz roadtrip pokračuje a trajekt ma vypľuje v Comoxe na ostrove Vancouver. S dĺžkou 450 kilometrov a šírkou až 100 kilometrov je to najväčší tichomorský ostrov severoamerického kontinentu, prírodný raj a zároveň obrovská umelecká kolónia. Z približne 800 000 obyvateľov žije 90 percent na juhu, akoby oproti Vancouveru. Pre mňa to však ide najprv na málo osídlený sever.

Dobre vybudovaná cesta sa nakrátko dotkne mora pri Campbell River, predtým než sa stočí do vnútrozemia. Pred Port McNeill zahnem doprava do Telegraph Cove. Prístav s malebnými kolovými stavbami je nutnosťou. A aj tu špeciálne medvedie varovanie: „Our West Coast Bears have learned how to open car doors!“ To sa rýchlo skontroluje auto. A namiesto toho, aby som robil výlet krížom cez krajinu, radšej navštívim múzeum veľrýb, kde stretnem Peta. „Ach, hudba, viedenskí speváčikovia a opera!“ nadchýna sa Pete, keď počuje o mojom viedenskom pôvode. Dobre to padne, 9 000 kilometrov ďaleko od domova. Ešte zopár kilometrov navyše a som v Port Hardy, najsevernejšom bode diaľnice cez ostrov Vancouver, ktorý je dostupný autom. Mimochodom: šoférovanie a orientácia sú na tomto ostrove úplne jednoduché. Už doma mi dali radu: „Na navigáciu sa môžeš vykašľať, pretože existujú len dve diaľnice. Všetko ostatné sú vedľajšie cesty.“

Na druhý deň to ide predsa len ešte ďalej na sever, ale nie po súši a ani nie po vode. Na malom letisku v Port Hardy nastúpim do jedného z dvoch úctyhodných Grumman Goose zo 40. rokov. Tieto deväťmiestne obojživelné lietadlá od Wilderness Seaplanes môžu vzlietnuť a pristáť na vode aj na zemi a boli nasadené ešte v posledných mesiacoch druhej svetovej vojny. „Lietanie s nimi je tvrdá práca, všetko musíte robiť sami rukami, elektroniky tam veľa nie je,“ rozpráva pilot Reilly. „Na konci ste úplne prepotení.“

Jeho leteckému umeniu vďačím za najkrajšie výhľady na nekonečnú rozlohu kanadskej krajiny severne od ostrova Vancouver. Ale v skutočnosti je to poštové lietadlo, ktorým sa listy, balíky, potraviny a aj pasažieri dostávajú na najodľahlejšie miesta, ktoré by boli inak odrezané od okolitého sveta. Na palube je napríklad pán Peter, ktorý žije v 70-člennej dedine Prvých národov Wuikinuxv. „Piloti ma už dobre poznajú, pretože musím dvakrát do mesiaca lietať k lekárovi a späť.“ Predtým, než ho vysadíme, zamierime ešte k osamelej lodge, pristaneme na vode pred ňou a vysadíme sprievodcu Toma. „Je tam veľa medveďov,“ zašepká mi Peter a povie potichu: „Moja matka bola sama raz napadnutá grizzlym.“ Pri ďalšej zastávke na štrkovej ploche malého ostrova vystúpi pre zmenu mladá inžinierka, ktorá tu trávi niekoľko dní, aby dala do poriadku most. Na oplátku nám robia spoločnosť traja lesní robotníci, ktorí letia späť do Port Hardy.

Potom, čo Reilly so svojím Grumman Goose jemne pristál, ide sa opäť na juh. Predtým, než dosiahnem „lososové hlavné mesto“ Campbell River, raj rybárov, zamierim ešte do Elk Falls Park. Tu je hustota influencerov veľmi vysoká, pretože 60 metrov dlhý visutý most prekonáva úzky kaňon a zaručuje skvelé obrázky. Ale ja to mám radšej opäť so zvieratami. Preto na druhý deň nastúpim na loď spoločnosti Campbell River Whale Watch. Cesta trvá šesť hodín a aj tu je potrebná trpezlivosť.

Ale potom sa objavia, vráskavce dlhoplutvé. Pozeranie a počúvanie je na programe dňa, pretože pozorovanie je podfarbené zvukmi, keď obrovské zvieratá vyfukujú cez dýchací otvor vysoké fontány. Popri obroch morí sa hemžia stovky uškatcov a v korunách stromov priamo na brehu trónia dva orly bielohlavé, ktoré zo svojich hniezd upierajú svoje ostré oči na nás, pozorovateľov veľrýb. Vlastne sú tieto vznešené vtáky erbovým zvieraťom USA, ale jasné, aj oni sa tu na kanadskom území cítia mimoriadne dobre.

Znova na pevnine, prechádzam sa z prístavu cez veľké nákupné centrum. To patrí, rovnako ako kemping a marína, Prvým národom. V blízkosti sa nachádza aj ich cintorín, zbierka totemov, hrobov a figúr na hranici medzi umením a gýčom. Neprekonateľná je poloha niekoľko metrov od mora: keď už zomrieť, tak nájsť posledný odpočinok tu s výhľadom na more.

Kto navštívi ostrov Vancouver, ten nemôže vynechať západné pobrežie ostrova. Príliš známe sú tam dve miesta, a právom. Z Campbell River sú to tri hodiny jazdy autom a 250 kilometrov. Pred panoramatickou cestou sa varovalo: dávaj pozor, cesta je úzka a miestami nie je signál mobilného telefónu. Dokonca aj užitie prostriedku proti nevoľnosti odporučili kanadskí priatelia ako preventívne opatrenie. Ale po prvé: človek nemusí byť vždy dostupný. A po druhé: pre nás Rakúšanov ako obyvateľov horskej krajiny je táto cesta skutočným snom. Kto je zvyknutý len na pohodlné americké krúženie donekonečna rovno, musí občas viac točiť volantom.

Trasa vedie klasicky popri lesoch, jazerách a prírodných parkoch. Urobím medzizastávku v MacMillan Provincial Park pri Cameron Lake. Prechádzka po drevených chodníkoch a cez korene a kamene vedie domovom obrovských duglások tisolistých, niektoré z nich majú 800 rokov. Vlastne ich chceli vyťať, ale protesty environmentalistov boli úspešné a prales je zachránený. Tankujúc čerstvý vzduch, idem ďalej do Port Alberni a potom hore do hôr, popri Sproat Lake a Kennedy Lake, až kým cesta neklesá smerom k Tichému oceánu. Krátko pred pobrežím pokračujem vpravo do Tofina, ale predtým než navštívim zrejme najznámejšie miesto ostrova Vancouver, zahnem doľava do Ucluelet.

Medzi oboma miestami sa tiahne prírodný raj Pacific Rim National Park Reserve pozdĺž pobrežia. K nemu patrí aj Wild Pacific Trail, na ktorom na špičke polostrova stojí maják Amphitrite Lighthouse. Maják bol postavený v roku 1915 ako bunker, aby odolal nesmiernym silám tichomorských búrok a drsnému moru. Tu počujete od mora celkom vlastný zvuk. Nejde o spev veľrýb, ale o sirénovú bóju, ktorá námorníkov už od roku 1905 varuje pred nebezpečenstvami.

Obľúbené Tofino leží pol hodiny cesty odtiaľ. Z väčšinou šnúrkovo rovnej cesty vedú opakovane odbočky k najkrajším plážam ostrova. Hoci vyzerajú lákavo: kúpanie u mňa vzhľadom na vonkajšiu teplotu 13 stupňov, rovnako v mori a trvalý dážď neprichádza do úvahy. Ale nadšenci vodných športov sa tým nedajú odradiť. V neoprénových oblekoch pádlujú na svojich doskách von, plní radostného očakávania veľkej vlny. Pretože USP Tofina znie: „Surfovať, surfovať, surfovať!“ To vidíte v mnohých obchodoch v 2 500-člennom meste, rovnako ako na dekorácii v chillových kaviarňach.

Západné pobrežie ostrova Vancouver je však aj ideálnym východiskovým bodom pre prírodné túry. Preto navštívim kanceláriu Ahous Adventures, spoločnosti Prvého národa Ahousaht v Tofine. A už som zapísaný na Bear Watching Tour. Znova ideme malým člnom von na more, na výpravu popri prírode na pobreží. Netrvá dlho a máme šťastie: päť čiernych medveďov, ktoré sa dajú pri hľadaní potravy vo voľnej prírode nerušene pozorovať, nám prejaví česť. To, že sa potom okolo člna hemží veľa tuleňov a vydier morských, je na ostrove Vancouver už milý zvyk.

Ostrov ponúka toľko prírodných pokladov a možností pozorovania zvierat, že na pobyt by ste si mali naplánovať aspoň jeden a pol týždňa. Čím dlhšie, tým lepšie. K tomu prichádza: mimo pôsobivej prírody ponúka ostrov Vancouver aj mestá s vkusom, predovšetkým samozrejme Victoriu. Tu žije takmer polovica z približne 800 000 obyvateľov ostrova a mesto na východnom cípe je aj hlavným mestom provincie Britská Kolumbia – a nie dvakrát tak veľký Vancouver oproti na pevnine.

Victoria má celkom špeciálny vkus. A pritom myslím okamžite na hydroplány: takmer každú minútu pristávajú tieto vznešené „vtáky“ v prístave pred centrom mesta alebo odlietajú do Vancouveru, do rovnako blízkej americkej metropoly Seattle alebo do všetkých možných kútov ostrova Vancouver. Nedokážem sa prestať dívať, taký nezvyčajný je tento tu tak obľúbený dopravný prostriedok. Neustále blúdi môj pohľad pri prechádzke po nábreží k oblohe. Tu sa nachádza aj Fisherman’s Wharf, jedna z najobľúbenejších turistických atrakcií a zároveň exkluzívna obytná štvrť, kde niektorí šťastlivci našli nezvyčajný domov v pestrofarebných plávajúcich drevených domoch. Tí vidia každý deň hydroplány, jednoducho závideniahodné.

• West Coast Wilderness Lodge: Egmont je malá rybárska dedinka na severe Sunshine Coast. Tu leží jeden z najkrajších Wilderness rezortov Britskej Kolumbie s vysnívaným výhľadom z každej izby na vodu Sutton Inlet, kde často prechádzajú veľryby. V Inlets Restaurant vás rozmaznajú lahôdkami. A na objavovanie prírody sa odporúča jazda na kajaku alebo výlet zorganizovaný ocenenou Heritage Lodge do fjordu Princess Louisa Inlet – buď celkovo 130 kilometrov loďou alebo časť hydroplánom. Tento rok bola lodge doplnená ďalšími modernými vilami.
• Lund Harbour House: Ešte severnejšie než Egmont leží Lund pri Salish Sea. Hlavnou atrakciou „mušľovej metropoly“ je pokojný prístav, kde si môžete prenajať nádherný dom s veľkou terasou a výhľadom na lode.
• Black Bear Resort: Port McNeill na severe ostrova Vancouver je východiskovým bodom pre mnohé outdoorové exkurzie. Ako ubytovanie sa hodí motelové Black Bear Resort so 40 izbami a jedenástimi chatkami.
• Thunderbird RV Park & Resort: V „hlavnom meste lososov“, Campbell River, ponúka tento rezort vlastnený Prvými národmi miesta pre obytné automobily, ako aj štyri štýlové chatky pri oceáne, odkiaľ môžete z víriviek pozorovať vodu.
• Blackrock Oceanfront Resort: Ak sa presuniete na západné pobrežie ostrova Vancouver a chcete tam stráviť niekoľko dní, návšteva tohto rezortu v Ucluelet je absolútnym odporúčaním. Poloha priamo na čiernych skalách je úchvatná a zo všetkých izieb a suít si môžete vychutnať nezabudnuteľný výhľad na Tichý oceán. Priamo pri tomto dizajnovom hoteli vedie chodník Wild Pacific Trail, po ktorom sa môžete prechádzať pozdĺž pobrežia. Hostia sa môžu nechať rozmaznávať v kúpeľoch Drift Spa a v dvoch reštauráciách. Kultové mestečko Tofino je vzdialené len 40 kilometrov.
• Coast Victoria Hotel & Marina by APA: Poloha tohto hotela vo Victorii, hlavnom meste Britskej Kolumbie, je ideálna: neďaleko malebného Fisherman’s Wharf a priamo pri malom prístave. Pri pohľade z izby môžete každú minútu vidieť hydroplány pristávajúce alebo vzlietajúce z mora.
• Seawolf Adventures: Z Port McNeill sa môžete vydať loďou alebo člnom na rôzne výlety, napríklad do dažďového pralesa Great Bear Rainforest alebo do Alert Bay. Počas týchto jázd spoločnosť patriaca Prvým národom informuje nielen o prírodných pokladoch, ale aj o vlastnej histórii. Naše odporúčanie: Počas turné „Grizzly Bears of the Wild“ je pozorovanie týchto obrov takmer isté a pri troche šťastia môžete počas jazdy pozorovať aj kosatky alebo vráskavce dlhoplutvé.
• Homalco Tours: Prvý národ Homalco taktiež organizuje exkurzie do prírody v Campbell River. Odporúča sa napríklad „People Water Land Tour“.
• Ahouse Adventures: Národ Ahousaht ponúka z Tofina okrem iného výlety za medveďmi a veľrybami loďou, ako aj výlety k horúcim prameňom pri mori, a tieto prírodné exkurzie spája s pohľadom do sveta Prvých národov.
• Wilderness Seaplanes: Krásu nekonečnej krajiny Britskej Kolumbie najlepšie obdivujete zo vzduchu. Nezabudnuteľný je let so spoločnosťou Wilderness Seaplanes z Port Hardy, najlepšie jedným z dvoch 80-ročných lietadiel Grumman Goose. Môžete dokonca sprevádzať poštové lietadlo, ktoré zásobuje predsunuté základne v divočine potravinami a inými dôležitými vecami.
• Campbell River Whale Watch: Od kajakov až po rýchle motorové člny: v Campbell River existuje veľa možností na outdoorové zážitky. Pritom môžete pozorovať veľryby, kosatky, medvede grizzly, čierne medvede a orly.
• Tofino Water Taxi: Na ostrov Meares Island pred Tofinom sa dostanete iba loďou. Cesta vodným taxíkom stojí za to. Na ostrove stoja prastaré stromové giganty. Niektoré z najväčších tují obrovských na svete sa nachádzajú pozdĺž chodníka Big Tree Trail.
• Steamship Grill & Bar: V prístave vo Victorii bol pred presne 100 rokmi vybudovaný Heritage Steamship Terminal pre pasažierov parníkov. Dnes sa tu kladie veľký dôraz na pôžitok. V reštaurácii stolujete na vysokej úrovni s výhľadom na lode a hydroplány, napríklad pri steakoch alebo vynikajúcich morských plodoch.
• BC Ferries: Trajekty pre autá spoločnosti BC Ferries sú neodmysliteľnou súčasťou výletu po pobreží Britskej Kolumbie.