A vadon hívó szava: Roadtrip British Columbiában

Folyton a partvonalat fürkészem a szememmel, balról jobbra, jobbról balra. Két órája már, hogy Alan kis csónakjával számtalan sziget mellett elhajózva végigvisz a Broughton-szigetcsoport fjordjain. Őt keressük, az óriást. Alan a kwakwaka’wakw őslakos törzsből származik. Törzsi neve Hemasaka – jelenleg így hívják, mivel a hagyomány szerint élete során többször is nevet változtat. A Vancouver-sziget északi részén található Port McNeillből induló kilencórás hajóúton Alan fiatal felesége, Alexis (vagy Xaxwase) is elkísér minket.

Mindketten végtelen nyugalommal viseltetnek: „Semmi gond, apálykor mindig kijön a vízhez, mert akkor az ő 'asztala' mindig meg van terítve” – tudom meg a hajóskapitányomtól. Előveszi hosszú távcsövét, és csak néz, csak néz. Egyszer csak megbök, és egy apró pontra mutat. Lassan közelebb kormányozza a csónakot – és ott van Ő, a grizzly medve, akire oly régóta vártunk. Ő egy anyamedve két körülbelül hat hónapos boccsal. A kicsik ügyetlenül másznak a parti köveken, az anyjuk méltóságteljesen kémleli a vizet felénk, és nem zavartatja magát, miközben sorra fordítja fel a köveket a parton, előbányászva és egy falattal bekapva a rákokat. A kis csónakban biztonságban vagyunk, a parttól 30 méterre himbálózva fél órán át figyeljük ezt a látványosságot, amíg a három szőrmók búcsút nem int, és el nem tűnik a sziget bozótjában. Először látni grizzlyket a vadonban – egy pillanatnyi mély lélegzetvétel, mielőtt egyszerűen csak örömteli mosollyal összenéznének az emberek.

Alan leállítja a motort. A tatban ülünk, ő pedig népének történeteit meséli: szomorúakat a múltról, amikor meg akarták fosztani őket hagyományos kultúrájuktól, de pozitívakat is spiritualitásukról, táncaikról, énekeikről és a természet iránti szeretetről. Aztán elindulunk Port McNeill kikötője felé, és átéljük a következő csodát: körülbelül 30 kardszárnyú delfin úszik jellegzetes magas hátuszonyával a hajó körül, és egy teljes órán át társaságot tart nekünk. „Hát, ilyen kardszárnyú-bulink nekünk sincs minden nap” – vigyorog Alexis csillogó szemmel. Néha egyszerűen kell egy kis szerencse is.

Éppen az ilyen felejthetetlen élmények reménye hozott el British Columbiába, Észak-Amerika legnyugatibb részére. Kanada majdnem tízmillió négyzetkilométerével Oroszország után a világ második legnagyobb országa. Önmagában British Columbia tartomány több mint tizenegyszer akkora, mint Ausztria, de csak feleannyian lakják – rengeteg hely a vad természetnek. És rengeteg ok egy roadtripre. Még a repülőn mondta nekem egy régi Kanada-rajongó: „Itt még rendben van a világ!” Ígéretes mottó egy természeti csodákhoz vezető túrához.

Az utazás Vancouverben kezdődik, amelyet életminőségével kapcsolatban rendszeresen kitüntetnek a globális összehasonlításokban. Maga a város is egy zöld metropolisz, hiszen a Stanley Parkkal Vancouver Kanada legnagyobb, Észak-Amerika harmadik legnagyobb városi parkjával rendelkezik. A város kapui előtt pedig minden irányban végtelen természet terül el. Kelet felé haladva az impozáns Sziklás-hegységbe jutunk, az én utaim azonban a tengerhez vezetnek, Horseshoe Bay-től a Sunshine Coast partjaihoz, amely egy 180 kilométer hosszú sáv a Georgia-szorosnál. Még ha British Columbia szárazföldi oldalán vagyunk is, az út folytatásához észak felé egy autós komppal kell átkelni. A parti úton kívül nincsenek utak a szárazföld belseje felé, csak erdők és vadon.

Itt a relaxációé a főszerep, ezt már az első megállónál, a Langdale kompkikötő után pár kilométerrel, Gibsonsban észreveszi az ember: kávézók, ajándékboltok, galériák, az idilli kikötőben színes csónakok himbálóznak, néhány fiatal kajakkal köröz, és egy fóka kukucskál ki kíváncsian a vízből minden egyes alámerülés között. „Igen, a Sunshine Coast más, itt nyugalom és lazaság van” – meséli nekem Paul Hansen, amikor 80 kilométer után megérkezem Egmontba.

Ő és felesége, Patti a West Coast Wilderness Lodge tulajdonosai, amely a Sutton Inlet fjordja felett trónol. Mivel az luxusrejtekhelyéhez vezető út szélén táblák figyelmeztetnek újra és újra a medvékre – „Slow! We cross here!” –, megkérdezem tőle, hogy valóban medveföldön vagyunk-e. „De természetesen! Újra és újra jönnek hozzánk a Lodge-hoz. De nem csak ez: az alattunk lévő tengeröbölben gyakran úszkálnak bálnák és nagy delfincsapatok. A szomszédomnál pedig mindig vannak jávorszarvas-vendégek. Egyikük olyan gyakran jön, hogy már nevet is adtam neki.” Ezeket a komótos állatokat korábbi skandináv otthonából is ismeri. Gyerekként érkezett Kanadába, tanár lett, vett itt egy erdőséget a vízparton, és felépítette a Lodge-át a természet közepén. Beszélgetésünk végén még egy tippet ad: „Feltétlenül nézzétek meg a Skookumchuck Narrows Provincial Parkot.”

Mondva, csinálva. Ennek a mesebeli erdőnek a bejáratánál tiszteletet parancsoló tábla fogadja a látogatókat, amely pumákra figyelmeztet. Az ilyen, akár két és fél méteres nagyságú nagymacskákkal való találkozás esetére azt ajánlja: „Be prepared to fight if necessary.” Jó tudni. Az óriásfákkal, mohákkal, zuzmókkal és páfrányokkal teli misztikus világon keresztül vezet az út a Brown Lake mellett, majd eljutunk a tengerhez a Sechelt Inletnél. Itt az ember nincs egyedül, mert amikor naponta kétszer jön az ár, az egyik leggyorsabb és legmagasabb árapály-hullám zúdul az öbölbe – paradicsom egy tucat szörfösnek, akik itt, a vadonban lovagolják meg a hullámokat.

Másnap a BC Ferries hajója Earls Cove-ból a Sunshine Coast végébe, északra, Saltery Baybe visz. Itt mindenhol az őslakosok földje van, mint British Columbia sok más régiójában. Mindenhol belebotlunk művészetükbe, például totemoszlopaikba. A sechelt törzs egyet Paul Hansen Lodge-a közelében állított fel, a Tla’amin nemzetség több oszlopa pedig Powell Riverben áll néhány méterre a tengertől, a népek töretlen önbizalmának szimbólumaként.

Végül Lundban elérem a Sunshine Coast Highway végét – vagy az elejét. Innen csak hajóval vagy vízi repülőgéppel lehet továbbjutni a szinte érintetlen Desolation Soundba. Hogy képet kapjunk British Columbia elképesztő méretéről: innen még légvonalban körülbelül 1 000 kilométer van az alaszkai határig, út nélkül, végig tiszta vadon. Ha pedig az autópályán folyamatosan dél felé vezetnénk, 15 200 kilométer után a chilei Puerto Monttban kötnénk ki.

Lund nemcsak svédül cseng, skandináv gyökerei is vannak. Frederick Thulin svéd kivándorló 1889-ben érkezett testvérével a Sunshine Coastra, letelepedett, és a helyet korábbi hazájának egyik városáról nevezte el. Ezt a történelmet ma is élvezhetjük. Ugyanis a Nancy’s Bakeryben egészen különleges csemegéket szolgálnak fel: valószínűleg a legjobb kanadai fahéjas csigákat, amelyeket ugye Svédországban „találtak fel”. Ilyen édes lehet a búcsú.

Ugyanis most folytatódik a roadtrip, és a komp Comoxban, a Vancouver-szigeten tesz ki. 450 kilométeres hosszával és akár 100 kilométeres szélességével ez az észak-amerikai kontinens legnagyobb Csendes-óceáni szigete, természeti paradicsom és egyben óriási művészkolónia is. A mintegy 800 000 lakos 90 százaléka délen él, gyakorlatilag Vancouverrel szemben. Én azonban először a ritkán lakott északi részre veszem az irányt.

A kiválóan kiépített út Campbell Rivernél rövid időre érinti a tengert, mielőtt befelé fordulna a szárazföld belseje felé. Port McNeill előtt jobbra térek le Telegraph Cove felé. A festői cölöpépítményekkel rendelkező kikötőt látni kell. És itt is van egy különleges medve-figyelmeztetés: „Our West Coast Bears have learned how to open car doors!” (Nyugati parti medvéink megtanulták, hogyan kell kinyitni az autóajtókat!). Gyorsan ellenőrizzük is az autót. Ahelyett, hogy terepjárós túrát tennék, inkább felkeresem a Bálnamúzeumot, ahol találkozom Pete-tel. „Ah, zene, a bécsi fiúkórus és az opera!” – lelkendezik Pete, amikor meghallja, hogy Bécsből származom. Jól esik 9 000 kilométerre a hazámtól. Még pár kilométer, és Port Hardyban vagyok, a Vancouver-szigetet átszelő autópálya legészakibb, autóval elérhető pontján. Egyébként: ezen a szigeten a vezetés és a tájékozódás nagyon egyszerű. Már otthon kaptam egy tanácsot: „Navigáció nélkül is boldogulsz, mert csak két autópálya van. Minden más csak mellékút.”

Másnap mégis továbbmegyek északra, de nem szárazföldön és nem is vízen. Port Hardy kis repülőterén beszállok az 1940-es évekből származó két tiszteletreméltó Grumman Goose egyikébe. A Wilderness Seaplanes kilencüléses kétéltű repülőgépei vízről és szárazföldről is fel tudnak szállni és le tudnak szállni, és még a második világháború utolsó hónapjaiban is bevetették őket. „Ezeket vezetni kemény munka, mindent kézzel kell csinálni, nincs bennük sok elektronika” – meséli Reilly pilóta. „A végére teljesen leizzadsz.”

Repülési tudományának köszönhetem a legszebb kilátást a Vancouver-szigettől északra fekvő kanadai táj végtelen kiterjedésére. De valójában ez egy postarepülő, amellyel leveleket, csomagokat, élelmiszereket és utasokat szállítanak a legfélreesőbb helyekre, amelyek különben el lennének zárva a külvilágtól. A fedélzeten van például Mister Peter, aki a Wuikinuxv őslakosok 70 lelkes falujában él. „A pilóták már jól ismernek, mert havonta kétszer kell orvoshoz repülnöm és vissza.” Mielőtt kitennénk őt, egy magányos Lodge felé vesszük az irányt, leszállunk az előtte lévő vízen, és kitesszük Tom idegenvezetőt. „Sok medve van ott” – suttogja nekem Peter, majd halkan hozzáteszi: „Az anyukámat egyszer megtámadta egy grizzly.” A következő megállónál, egy kis sziget kavicsos partján egy fiatal mérnöknő száll ki, aki néhány napot tölt itt, hogy rendbe hozzon egy hidat. Cserébe három erdőmunkás társasága szegődik mellénk, akik visszarepülnek Port Hardyba.

Miután Reilly finoman földet ért a Grumman Goose-ával, újra dél felé veszem az irányt. Mielőtt elérném a halászok paradicsomát, a „lazacfőváros” Campbell Rivert, még célba veszem az Elk Falls Parkot. Itt nagyon nagy az influencer-sűrűség, mert a 60 méter hosszú függőhíd egy keskeny kanyonon ível át, és fantasztikus képeket garantál. De én inkább az állatokhoz húzok. Ezért másnap felszállok egy Campbell River Whale Watch hajóra. Hat óráig tart az út, és itt is türelemre van szükség.

De aztán felbukkannak a púpos bálnák. Látni és hallani kell, mert a megfigyelést hangok kísérik, ahogy az óriási állatok magasra lövellik a vizet a fúvólyukukon keresztül. A tengeri óriások mellett több száz oroszlánfóka nyüzsög, a közvetlenül a parton lévő faágakon pedig két fehérfejű rétisas trónol, amelyek fészkükből éles szemmel figyelnek minket, bálnalesőket. Igazából ezek a nemes madarak az USA jelképei, de persze ők is remekül érzik magukat itt, kanadai területen.

Vissza a szárazföldön, a kikötőből egy nagy bevásárlóközponton keresztül sétálok. Ez – éppúgy, mint egy kemping és a kikötő – az őslakosoké. A közelben található a temetőjük is: totemoszlopok, sírok és figurák gyűjteménye a művészet és a giccs határán. A fekvése verhetetlen, pár méterre a tengertől: ha már meg kell halni, akkor itt találni meg az utolsó nyughelyet, kilátással a tengerre.

Aki a Vancouver-szigetre látogat, nem hagyhatja ki a sziget nyugati partját. Két hely annyira ismert, és okkal. Campbell Rivertől ez három órányi autóút és 250 kilométer. A panorámaútról figyelmeztettek: vigyázz, az út keskeny, és szakaszosan nincs térerő. Még tengeribetegség elleni gyógyszert is ajánlottak kanadai barátok óvintézkedésként. De először is: nem kell mindig elérhetőnek lenni. Másodszor: nekünk, osztrákoknak, mint hegyvidék lakóinak, ez az út egy igazi álom. Aki csak az unalmas amerikai, örökös egyenesen haladó krúzoláshoz szokott, annak néha többet kell tekernie a kormányt.

Az útvonal klasszikus, erdők, tavak és természeti parkok mentén halad. Megállok a MacMillan Provincial Parknál a Cameron Lake-nél. Fából készült pallókon, botokon és köveken át vezető sétaút halad keresztül az óriás duglászfenyők otthonán, amelyek közül némelyik 800 éves. Igazából ki akarták őket vágni, de a környezetvédők tiltakozása sikerrel járt, és az őserdőt megmentették. Friss levegővel feltöltődve hajtok tovább Port Albernibe, majd fel a hegyekbe, a Sproat Lake és a Kennedy Lake mellett, amíg az út le nem kanyarodik a Csendes-óceán felé. Röviddel a part előtt jobbra kell menni Tofino felé, de mielőtt felkeresném a Vancouver-sziget talán legismertebb helyét, balra térek le Ucluelet felé.

A két település között húzódik a Pacific Rim National Park Reserve természeti paradicsoma a part mentén. Hozzá tartozik a Wild Pacific Trail is, amelynek félszigete csúcsán áll az Amphitrite világítótorony. A világítótornyot 1915-ben bunkernek építették, hogy ellenálljon a Csendes-óceáni viharok és a zord tenger óriási erejének. Itt a tengertől különleges hangot hallani. Ez nem bálnák éneke, hanem egy ködjelző bója, amely már 1905 óta figyelmezteti a tengerészeket a veszélyekre.

A népszerű Tofino fél órányira fekszik. A legtöbbször nyílegyenes útról újra és újra elágazások vezetnek a sziget legszebb strandjaihoz. Bármennyire is csábítóan néznek ki: 13 fokos külső hőmérsékletnél, a hasonló tengerhőmérsékletnél és a folyamatos esőben nemigen esik jól a fürdés. De a vízi sportolók nem hagyják magukat elriasztani. Neoprén ruhában eveznek ki a deszkáikon, a nagy hullámok reményében. Ugyanis Tofino USP-je (egyedi eladási ajánlata) a következő: „Szörf, szörf, szörf!” Ezt a 2 500 lelkes kisváros sok üzletében ugyanúgy látni, mint a laza kávézók dekorációjában.

A Vancouver-sziget nyugati partja ugyanakkor ideális kiindulópont természeti túrákhoz. Ezért felkeresem az Ahous Adventures irodáját, amely a tofinoi Ahousaht őslakos törzs vállalkozása. És már be is vagyok jegyezve egy medveles túrára. Újra egy kis csónakkal megyünk ki a tengerre, a partvidék természeti kincseit kutatva. Nem tart sokáig, és szerencsénk van: öt feketemedve, akik zavartalanul figyelhetők meg a vadonban élelemkeresés közben, teszi tiszteletét. Az, hogy a csónak körül rengeteg fóka és tengeri vidra nyüzsög, a Vancouver-szigeten már megszokott, kedves látvány.

A sziget annyi természeti kincset és állatmegfigyelési lehetőséget kínál, hogy egy ott-tartózkodásra legalább másfél hetet kell tervezni. Minél hosszabb, annál jobb. Ehhez jön még: a lenyűgöző természeten túl Vancouver-sziget városokat is kínál hangulattal, mindenekelőtt természetesen Victoriát. Itt él a mintegy 800 000 szigetlakó csaknem fele, és a keleti csücsökben fekvő város British Columbia tartomány fővárosa – és nem a kétszer akkora Vancouver a szárazföld túlsó oldalán.

Victoriának különleges hangulata van. És erről azonnal a vízi repülőgépek jutnak eszembe: szinte percenként szállnak le ezek a nemes „madarak” a belváros előtti kikötőben, vagy indulnak Vancouverbe, a közeli amerikai metropoliszba, Seattle-be, vagy a Vancouver-sziget minden szegletébe. Nem tudok betelni a látvánnyal, annyira szokatlan ez az itt oly népszerű közlekedési eszköz. A vízparton sétálva tekintetem újra és újra az ég felé kalandozik. Itt található a Fisherman’s Wharf is, az egyik legkedveltebb turisztikai látványosság és egyben elegáns lakóövezet, ahol szerencsések színes, úszó faházakban találtak különleges otthonra. Ők minden nap látják a vízi repülőket, egyszerűen irigylésre méltó.

• West Coast Wilderness Lodge: Egmont egy kis halászfalu a Sunshine Coast észak részén. Itt található British Columbia egyik legszebb vadonbéli üdülőhelye, ahonnan minden szobából álomszerű kilátás nyílik a Sutton Inlet vizére, ahol gyakran elúsznak a bálnák. Az Inlets étteremben csemegékkel kényeztetik a vendégeket. A természet felfedezéséhez kajaktúrát vagy a díjnyertes Heritage Lodge által szervezett túrát ajánljuk a Princess Louisa Inlet fjordjába – összesen 130 kilométer hajóval, vagy egy része vízi repülőgéppel. Idén a Lodge további modern villákkal bővült.
• Lund Harbour House: Egmonttól még északabbra fekszik Lund a Salish-tengernél. A „kagylómetropolisz” fő látványossága a békés kikötő, ahol gyönyörű házat lehet bérelni nagy terasszal, kilátással a csónakokra.
• Black Bear Resort: A Vancouver-sziget északi részén található Port McNeill számos szabadtéri kirándulás kiindulópontja. Szálláshelyként a motel jellegű Black Bear Resort alkalmas, 40 szobával és tizenegy kabinnal.
• Thunderbird RV Park & Resort: A „lazac fővárosában”, Campbell Riverben található, First Nations tulajdonban lévő üdülőközpont lakóautóhelyeket és négy stílusos óceánparti nyaralót is kínál, ahol a jakuzziból gyönyörködhetünk a víz látványában.
• Blackrock Oceanfront Resort: Ha Vancouver-szigeten a nyugati partra látogat, és több napot szeretne ott tölteni, az uclueleti üdülőközpont meglátogatása kihagyhatatlan ajánlás. A fekete sziklák közvetlen közelében való elhelyezkedése lélegzetelállító, és minden szobából és lakosztályból felejthetetlen kilátás nyílik a Csendes-óceánra. A designszálloda mellett halad el a Wild Pacific Trail, amelyen végigsétálva felfedezhetjük a partvidéket. A vendégeket a Drift Spa és két étterem kényezteti. Az ikonikus Tofino mindössze 40 kilométerre található.
• Coast Victoria Hotel & Marina by APA: A British Columbia fővárosában, Victoriában található szálloda fekvése ideális: nem messze a festői Fisherman’s Wharf-tól és közvetlenül a kis kikötő mellett. A szobából kitekintve percenként láthatunk hidroplánokat leszállni vagy felszállni a tengeren.
• Seawolf Adventures: Port McNeill-ből hajóval vagy gumicsónakkal indulhatunk különféle utakra, például a Great Bear Rainforest-be vagy az Alert Bay-re. A First Nations vállalat utazásai során nemcsak a természeti kincsekről, hanem saját történelmükről is tájékoztatják a résztvevőket. Ajánlatunk: a „Grizzly Bears of the Wild” túrán szinte garantált az óriások megpillantása, és némi szerencsével az út során kardszárnyú delfineket vagy hosszúszárnyú bálnákat is megfigyelhetünk.
• Homalco Tours: A Homalco First Nation Campbell Riverben is szervez természeti kirándulásokat. Ajánlott például a „People Water Land Tour”.
• Ahouse Adventures: Az Ahousaht Nation Tofinóból indulva többek között hajós medve- és bálnaleső túrákat, valamint a tengerparti hőforrásokhoz vezető kirándulásokat kínál, és ezeket a természetjáró programokat a First Nations világába való betekintéssel ötvözi.
• Wilderness Seaplanes: British Columbia végtelen tájainak szépségét a leginkább a levegőből csodálhatjuk meg. Felejthetetlen élmény egy repülés a Wilderness Seaplanes-szel Port Hardy-ból, lehetőleg a két 80 éves Grumman Goose egyikével. Akár egy postarepülőgépet is elkísérhetünk, amely élelmiszerrel és egyéb alapvető cikkekkel látja el a vadonban élő előőrsöket.
• Campbell River Whale Watch: A kajaktól a gyors motorcsónakig: Campbell Riverben számos lehetőség nyílik a szabadtéri kalandokra. Eközben bálnákat, kardszárnyú delfineket, grizzlyket, feketemedvéket és sasokat is megfigyelhetünk.
• Tofino Water Taxi: A Tofino előtti Meares-sziget csak hajóval közelíthető meg. A vízitaxi útja megéri. A szigeten ősi faóriások állnak. A világ legnagyobbra növő vörös cédrusai közül néhány a Big Tree Trail mentén található.
• Steamship Grill & Bar: Victoria kikötőjében pontosan 100 éve épült meg a Heritage Steamship Terminal a gőzhajók utasai számára. Ma a gasztronómia élvezi az elsőbbséget. Az étteremben a hajókra és hidroplánokra néző panorámával étkezhetünk, például steakeket vagy kiváló tenger gyümölcseit.
• BC Ferries: A BC Ferries autós kompjai elengedhetetlenek a British Columbia partvidékén tett utazások során.