Bol raz jeden bonviván a autor, ktorý svoju manželku Mary prekvapil k narodeninám vyhliadkovým letom nad vodopádmi Murchison na Bielom Níle <,/a>. Nadšene fotila z okienka malej Cessny zábery do spŕšky gigantického vodopádu, až kým lietadlo nezavadilo o telegrafný stĺp. Pilot predviedol núdzové pristátie vedľa krokodílov, hrochov, slonov a byvolov, rádiové spojenie bolo prerušené, pilot a obaja pasažieri boli nezvestní. Cestujúcim nebol nikto iný ako nositeľ Nobelovej ceny za literatúru Ernest Hemingway – a tak sa v januári 1954 dni špekulovalo, že toto bolo zrejme jeho posledné dobrodružstvo.
No dobrodruh musel mať toľko životov ako mačka: Po svojej záchrane a ďalšom leteckom nešťastí (!) predstúpil Hemingway pred mikrofóny svetovej tlače. Reklama na nezaplatenie pre biodiverzitu a očarujúcu prírodu najstaršieho národného parku Ugandy. Už 113 rokov je oblasť okolo týchto vodopádov obrovskou prírodnou rezerváciou, čo v 70. rokoch nezabránilo neslávne známemu diktátorovi Idimu Aminovi nechať strieľať z guľometov do stád slonov kvôli „získavaniu slonoviny“. Pod jeho režimom boli nosorožce a dravé mačkovité šelmy zdecimované tak výrazne, že boli považované za vyhubené.
No zatiaľ čo krutý vládca je minulosťou, príroda sa zregenerovala: 15 nosorožcov tuponosých, 1 400 slonov, levy a leopardy, vzácna žirafa Rothschildova a 420 vtáčích druhov znova dobyli savanu. Na severozápade leží s národným parkom Murchison Falls najväčšie chránené územie Ugandy. Svoje meno vďačí tento prírodný klenot tým vodopádom, ktoré nechávajú Níl hučať cez 43 metrov do hĺbky k jazeru Albert. Po prúde ponúkajú obe brehy aj pre safari rutinovaných cestovateľov výnimočné zážitky. Jednotlivé malé výletné lode ticho kĺžu okolo, zatiaľ čo slonie rodiny sa sprchujú chobotmi, byvoly sa pasú a gazely pijú pri vode.
Dokonca aj vzácny bocian člnozobý sedí na špičke stromu a zotrváva v pokoji; v režime čakania na lov pôsobí ako vypchatý. Tento nezvyčajný sivý pelikán je viac ako meter vysoký. Títo obyvatelia močiarov sú viditeľní len zriedka, ale tu pri vodopádoch Murchison mnohé druhy zvierat strácajú plachosť. Hoci tento národný park boduje výnimočnou biodiverzitou, zďaleka nie je taký preplnený ako známejšie safari ciele v Keni alebo Tanzánii. Ugandské národné parky nie sú ešte tak silne dominované masovým turizmom, výlety loďou a jazdy za zverou (game drives) v národnom parku Murchison Falls ponúkajú obzvlášť nerušené zážitky.
Po asfaltových cestách s výmoľmi to ide smerom na juhozápad. Na kraji cesty balansujú ženy veľké koše na hlavách, malé deti vedú za ruku ešte mladších súrodencov, chlapci sa rútia na podomácky vyrobených kolobežkách. Dobytok s obrovskými rohmi sa pasie vedľa cesty. Viac ako 5 000 rokov chovajú pastierske národy dobytok Watussi, čím väčší roh, tým cennejšie zviera. Na obzore sa v mihotavom vzduchu objavuje pohorie. Ruwenzori je tretie najvyššie pohorie Afriky, s vrcholmi vysokými až 5 109 metrov.
Do mája 2020 umožňoval vratký visutý most chodcom túru ku komunite Kilembe, kde škola financovaná z darov turistov umožňuje miestnym deťom vzdelanie. Potom, čo dramatická povodeň most odplavila, postavilo UNESCO na tom istom mieste o rok neskôr nový, vyšší. Fond vlády Číny (Government of China Funds) spolu so Svetovým dedičstvom Afrika a Uganda Wildlife Authority uskutočnili tento projekt. Prečo dáva Čína peniaze do tejto infraštruktúry?
Už veľa rokov sa ázijská ekonomická veľmoc angažuje v Afrike so zadným úmyslom zabezpečiť si práva na ťažbu vzácnych zemín. Na love za vytúženými surovinami pre smartfóny, zbraňové systémy a iné high-tech prístroje majú Číňania náskok. Turizmus je pre Ugandu ďalším dôležitým zdrojom príjmov. Trekingoví cestovatelia majú na výber medzi viacerými trasami blízko Kilembe v a pri národnom parku Ruwenzori Mountains. Horskí turisti si môžu napríklad rezervovať osemdňovú túru Kilembe-Trail, ktorá ich z 1 450 metrov nad morom s dostatočným časom na aklimatizáciu vedie z kempu do kempu.
Najvyšší bod je so 4 845 metrami priesmyk Scott-Elliot, pomenovaný po botanikovi Georgeovi Francisovi Scott-Elliotovi (1862–1934), ktorý v roku 1894 publikoval, čo predtým počas svojej expedície v pohorí Ruwenzori nazbieral do svojho botanického bubna. Jeho prvý text „Na ceste do Ugandy“ priviedol mnohých alpinistov na myšlienku zdolať tieto biele vrcholy v Afrike. Na aké myšlienky priviedla čitateľstvo jeho neskoršia práca s názvom „Romanca divokého života“, nie je zaznamenané.
Krátky úsek – v Afrike sa nerovná krátkemu času jazdy – vedie k rozľahlému národnému parku Queen Elizabeth. Na západe Ugandy siaha až k národnému parku Virunga na hraniciach s Demokratickou republikou Kongo, na severe až k pohoriu Ruwenzori a zahŕňa veľké jazerá. Žije tu 95 druhov cicavcov, medzi nimi niektoré veľmi vzácne druhy ako stromové levy. Normálne sa levice plížia v savane ku svojej koristi. No tento druh šplhá mrštne ako leopardy na stromy, tam odpočíva alebo s dobrým výhľadom mieri na najbližšie jedlo. Najlepšie šance na pozorovanie majú hostia v sektore Ishasha tohto národného parku.
Okrem žiráf, zebier, byvolov, gaziel, diviakov a iných typických zvierat savany láka bohatstvo vody tejto krajiny viac ako 600 vtáčích druhov. 32 kilometrov dlhý kanál Kazinga spája jazero George s jazerom Edward. Pri jazde loďou klikajú spúšte fotoaparátov nepretržite. V žiarivých farbách trepocú, lovia, vystatujú sa a hniezdia najmenšie aj obrovské vtáky pri vode: krikľavo žlté tkáčovité vtáky, bleskovo modré rybáriky, ružové plameniaky, majestátne orliaky a žiarivo biele pelikány. Niektoré vyďobávajú špicatým zobákom parazity z kože hrochov alebo slonov, iné tkajú visiace hniezda alebo pískajú pieseň pre vtáčie samičky. Keď dostane jedna výletníčka nápad na schladenie vystrčiť nohy cez okraj pomaly idúcej lode do vody, lodivod ju okamžite zastaví: „Mama, no swimming or bathing!“ Krokodíly si budú musieť na desiatu ešte dlhšie počkať.
Nasledujúce dopoludnie je na programe vedená túra na východe parku. V džungli sto metrov hlbokej sopečnej rokliny Kyambura žije veľa primátov, cieľom parkových rangerov a ich hostí sú šimpanzy. ľudoopy nie sú z návštevy nadšené, majú však zopár nápadov, ako stretnutie urobiť zábavným. Hádžu po turistoch jadrá, verejne si vyrovnávajú účty a správajú sa k sebe dosť drsne.
Na potešenie manželského páru, ktorý sa posadí na spadnutý kmeň stromu a nechá divadlo na seba pôsobiť. Martin, učiteľ biológie na dôchodku, je hlboko ohromený. „Doteraz som našich blízkych príbuzných videl len v zoo za mrežami. Teraz tuším, akú potrebu pohybu primáty majú a ako uväznene sa musia u nás cítiť.“
Na juhozápade ponúka najmenší národný park Ugandy ďalšie, zvláštne safari. Pešo namiesto džípu nasledujú turisti rangerov v národnom parku Lake Mburo. Toto dobrodružstvo je možné, pretože tu chýbajú dva druhy: levy a slony. S tými by sa človek ako chodec nemal stretnúť priamo. Päť jazier, ktorých najväčším je rovnomenné jazero Mburo, dodávajú rozmanitej krajine tú vlhkosť, ktorá je potrebná na to, aby prekvitali otvorené trávnaté pláne, lesy a močiare. Malé a veľké druhy antilop ako impaly alebo antilopy topi sa pasú vo veľkých stádach vedľa vodárov a zebier.
Tu idú hyeny škvrnité, šakaly pruhované a krokodíly na lov – a najneskôr pri tejto informácii žiadnemu turistovi nenapadne túlať sa sám vysokou trávou. Pretože dobre maskované zvieratá nie sú vidieť, aj keď sú celkom blízko. Ranger Moses vedie v safari zelenej uniforme s mačetou a puškou po skorých raňajkách svoju malú turistickú skupinu cez savanu. Kvapky rosy sa po chladnej noci trblietajú na trávových steblách po boky vysokých. Pri východe slnka sa ide na to, svetlo je tu celý rok presne o pol siedmej. Moses sa stále znova zastavuje, aby s miernou hlasitosťou informoval o unikátnej zvieracej ríši.
Čo si myslíte, pred čím sa treba mať najviac na pozore? Nie je to ani dravá mačka, ani krokodíl alebo jedovatý had. Moses rozpráva: „Keď útočia hrochy, robia to tesákmi, ktoré sú takmer meter dlhé a majú stotisícový skusný tlak človeka, dvakrát toľko ako lev.“ Preto je pri chatách a kempoch v blízkosti vody v noci potrebná opatrnosť. V tme dupú hrochy citlivé na slnko na súši, aby žrali.
Pôsobia neohrabane, ale vedia sakramentsky rýchlo bežať. Tieto vlastnosti z nich robia najnebezpečnejšieho cicavca kontinentu. Vo vode sú aj tak neprekonateľní. Ak sa im loď dostane príliš blízko, potom pri obhajobe revíru môže prísť k prevráteniu. Ročne ide na konto týchto agresívnych kolosov okolo sto obetí na životoch.
Druhý top nebezpečný druh zvieraťa vyzerá úplne inak. Ide o komára rodu Anopheles. Je maličký, ale prenáša infekčnú chorobu maláriu. Vo vlhkých oblastiach je hmyz rozšírený, ale pre obozretných turistov nie je hrozbou. Ochrana proti hmyzu na kožu a oblečenie odráža túto háveď, v cestovnej lekárničke nesmie chýbať profylaxia malárie a núdzová liečba.
Malá turistická skupina okolo Mosesa je tak dobre nastriekaná, že komáre robia veľký oblúk a on sám si túto prevenciu môže ušetriť. Z najjužnejšieho bodu cesty to ide 230 kilometrov na severovýchod smerom k hlavnému mestu Kampala pri Viktóriinom jazere. Na letisku Entebbe si turisti v čakacej hale klikajú fotky a sotva môžu uveriť, že sami urobili zábery ako z GEO alebo Universum. A našťastie bez núdzového pristátia ako pani Hemingwayová.
