Vlak Švajčiarskych dráh smeruje doslova ako po masle na juh. U Švajčiarov je takáto cesta ešte stále skutočným pôžitkom. Cesta zo Zürichu do Locarna trvá dve hodiny. Najprv vedie pozdĺž Vierwaldstätterského jazera, kým krátko po Andermatte na južnej strane Álp nedosiahnete hranice Ticina. Tu krajina hôr tiká inak, krajina sa zjemňuje, až kým cestu nakoniec nezačnú lemovať palmy a nemecké nápisy nenahradia tie talianske. Kantón Ticino, ktorý je z veľkej časti obklopený Talianskom, nesie prezývku „slnečná obývačka Švajčiarska“. Ako slnečná sa ukazuje aj nálada jeho obyvateľov: „Sme Južania!“, hovorí Jurij so smiechom a istou hrdosťou počas večere v Locarne. Tento Ticínčan ma sprevádza na malej viacdňovej ceste po jeho domovine.
Filmový jetset v Locarne
Prvá zastávka cesty je už sama o sebe veľkým kinom, a to doslova: 16 000-tisícové mesto Locarno pri jazere Lago Maggiore je už 78 rokov neodmysliteľne späté s filmovým festivalom, ktorý každé leto magicky priťahuje nielen množstvo kultúrnych celebrít. Najlepší film získava Zlatého leoparda a je to výnimočný zážitok, keď 8 000 divákov na malebnom, dlhom námestí Piazza Grande pred kulisou historických domov sleduje premietania na najväčšom plátne v Európe. Aj keď sa niekedy cez publikum preženie letná búrka, zarytí fanúšikovia zostávajú sedieť až do konca filmu. Veľké námestie vydláždené mačacími hlavami je po celý rok dušou a srdcom Locarna, ako aj dejiskom týždenného trhu či napríklad festivalu food truckov.
Pôžitok od jednoduchého až po exkluzívne
Že je talianske Švajčiarsko rajom pre pôžitkárov, je nad slnko jasnejšie. Ponuka siaha od fine-diningových reštaurácií ocenených michelinskou hviezdou cez romantické taverny až po malé „heurige“ (vinárne), ktoré udržiavajú tradíciu a tu sa nazývajú Grotti. Návšteva je povinnosťou, a tak s Jurijom v Locarne nasadám do autobusu, ktorý nás za pätnásť minút vyvezie na kopec do Losone do Grotto Raffael. Už 150 rokov je považované za miesto pohody a stále sa tu podávajú tradičné ticínske jedlá, od rizota s hríbmi cez všetky druhy halušiek gnocchi a konský rezeň až po klobásky luganighetta a teľacie ossobuco. Potom ešte perfektné espresso korunované lahodnými dezertmi. A ak máte trochu šťastia, hostinský sa s gitarou a spevom postará o atmosférický sprievod k tomuto kulinárskemu hodovaniu.
Kamélia a ryža
Pri prechádzke starým mestom na druhý deň to človek okamžite cíti: Locarno to hovorí kvetnato. Je to mesto kamélií, ktorým je tu venovaný vlastný park s 850 rôznymi druhmi, a v úzkych uličkách a na malých námestiach ich vidíte nádherne kvitnúť na každom rohu.
Po tomto podmanivom voňavom zážitku pokračujeme z Locarna do Ascony. Nie je to ďaleko, stačí prejsť cez most Maggia. Tu pri rieke, hneď vedľa prírodnej rezervácie Foce della Maggia, rastie ryža, čo je absolútna špecialita vo Švajčiarsku. Od roku 1997 robí poľnohospodársky podnik Terreni alla Maggia priekopnícku prácu v oblasti ryže a pestuje suchou metódou odrodu Lotus, druh odolný pri varení, ktorý je vynikajúci na rizoto.
Vysoká spoločnosť v Ascone
Tieto vedomosti vyvolávajú hlad, ale tu dúfam v nápravu v Ascone. Zatiaľ čo jeho partnerské mesto Locarno je vďaka verejnému kúpalisku, kúpeľom Termali Salini & Spa a mnohým podujatiam vysnívaným cieľom najmä pre akčné rodiny, mondénnejšia Ascona je považovaná za domov jetsetu a vysokej spoločnosti. Už prechádzka po promenáde pri jazere zapôsobí, popri farebných, honosných domoch a aleji platanov, s výhľadom na vodu, ako aj na vysoké štíhle palmy. Potom zamierime do uličiek starého mesta, kde lákavo pôsobí Art Hotel Riposo. Tu si sľubujem od Trattoria Cortile dei Beati s jej romantickým vnútorným dvorom úľavu od môjho utrpenia. S jemným jedálnym lístkom s vynikajúcimi antipasti, cestovinami, mäsom a rybami má človek naozaj z čoho vyberať.
Ako posledný chod odporúčam jeden celkom špeciálny, a to ten po schodoch na strešnú terasu. Odtiaľto ležia Ascona a jazero Lago Maggiore malebne pri vašich nohách, až sa človek nevie prestať čudovať. Pohľad blúdi cez Brissago, posledné švajčiarske mesto pred hranicou, naprieč na druhú stranu k Taliansku, na protiľahlý breh jazera Lago Maggiore s 1 960 metrov vysokou horou Monte Tamaro na obzore a na dva malé ostrovy uprostred jazera.
Prírodná oáza ostrovy Brissago
Aj ako suchozemský krysa sa potom treba hneď vydať k prístavisku lodí, nasadnúť na ďalší trajekt a zamieriť na ostrovy Brissago. Menší z nich môžu navštíviť len záhradníci a „bežní smrteľníci“ ho môžu obdivovať len z paluby. Ale ten väčší, nazývaný San Pancrazio, patrí k najobľúbenejším výletným cieľom Ticina. Tu sa pohybujete na pôde bohatej na históriu, pretože ostrovy boli osídlené už najneskôr v rímskych časoch.
Ostrovy sa stali slávnymi vďaka nemecko-ruskej barónke Antoinette de Saint Léger, nemanželskej dcére cára Alexandra II., ktorá si na hlavnom ostrove nechala postaviť vilu a založiť obrovský subtropický park. Keď však barónka skrachovala a skončila v chudobinci, vlastníctvo prevzal nemecký milionár z obchodných domov a zberateľ umenia Max Emden a zelený raj sa stal medzinárodným. Exotická botanická záhrada s palmovou lúkou a voňavou záhradkou dnes hostí 2 500 druhov a svojimi rastlinami, okrem iného zo Stredomoria, Južnej Afriky, Kalifornie a Austrálie, pozýva na cestu okolo sveta osobitného druhu.
Kto sa do tohto jedinečného ostrova zamiluje – a pozor, nebezpečenstvo je naozaj veľké –, ten by tu mal najlepšie stráviť hneď pár dní. A to štýlovo ako hosť neoklasicistickej vily Emden. Malý hotel má len desať izieb, takže bez včasnej rezervácie to nepôjde. Pretože ostrov a vila sú veľmi obľúbené aj ako miesto na svadby. Romantickejšie to už ťažko ide. Toto miesto je mimochodom aj geograficky jedinečné, pretože tu pri jazere Lago Maggiore sa nachádzate v nadmorskej výške 193 metrov, a teda v najnižšom bode Švajčiarska.
Gaštany, jazz & adrenalín
Nádhera mnohých kvetov na ostrove Brissago je samozrejme na jar najväčšia. Ale Jurij mi odporúča aj jeseň, pretože vtedy sú gaštany, ktorými je Ticino tiež známe, zrelé. Jedlý gaštan bol totiž v tomto regióne po stáročia najdôležitejšou základnou potravinou, takmer jedlom chudobných. Švajčiarsko kedysi patrilo k najchudobnejším krajinám a Ticino k najchudobnejším regiónom krajiny. Mnohé sa zmenilo a dnes sa ostnatý plod považuje za delikatesu. Na oslavu tejto tradície sa v celom kantóne, v každej dedine, v októbri konajú Castagnatas (gaštanové slávnosti). Najznámejšia a najobľúbenejšia slávnosť sa koná v Ascone priamo na brehu jazera s mnohými stánkami, ľudovou hudbou, remeslami a dobrotami. Milovníci hudby by mali zasa bezpodmienečne prísť v auguste k jazeru Lago Maggiore, keď na festivale JazzAscona znejú swing, dixieland, blues a gospel. Festival sa dočkal „pasovania za rytiera“, pretože je jediným na svete, ktorý bol oficiálne schválený v New Orleans.
Popri pôžitku a kultúre stojí Ticino aj za vzrušením. To by ste mali vedieť najneskôr od bondovky „Zlaté oko“. V úvodnej sekvencii sa Wayne Michaels, dablér Piercea Brosnana, vrhol veľkolepým skokom 200 metrov do hĺbky. Natáčalo sa v roku 1995 na priehrade Contra pri vstupe do údolia Verzasca, pár kilometrov od Locarna. Chcete sa vyrovnať Jamesovi Bondovi? Skok 007 sa vďaka filmu stal skutočnou turistickou atrakciou. Voľný pád trvajúci 7,5 sekundy sa určite postará o adrenalínový kopanec hodný rekordu.
Mesto hradov
K ďalším atrakciám Ticina to nejde až tak rýchlo, ale región je regiónom krátkych vzdialeností. Napríklad z Locarna do Lugana, najľudnatejšieho mesta kantónu so 62 000 obyvateľmi a švajčiarskeho finančného centra, je to len 25 minút. A do Bellinzony trvá cesta len pätnásť minút. Mnohí robia chybu, keď pri jazde na juh provinčné hlavné mesto jednoducho obídu. Pritom Bellinzona, ktorá je považovaná za najtalianskejšie mesto Švajčiarska, stojí dokonca za samostatnú cestu.
Bella Italia vo Švajčiarsku, grandezza a pohodu človek cíti okamžite, keď sa nechá unášať stredovekými uličkami s nádhernými palácmi. Hlavné námestie je „obývačkou“ mesta. Najlepšie je prísť sem v sobotu, pretože vtedy je trhový deň. Teplá polenta, syr, klobása a slanina, k tomu jemné vína, pálenka a likér: pri tejto ponuke srdce zaplesá. Koncom septembra je na slávnosti všetko v znamení syra. Typický je napríklad Zincarlin dala Vall da Mücc, syr vyrobený výhradne v údolí Valle di Muggio zo surovej hmoty. Jeho tvar pripomínajúci prevrátenú šálku je nezameniteľný a jeho jedinečná chuť vzniká tým, že sa Zincarlin denne potiera bielym vínom. Táto tradícia bola takmer zabudnutá, ale našťastie bola znovuobjavená a dnes teší pôžitkárov. Kto hľadá aj regionálne typický nápoj, najlepšie urobí, ak si vyberie fľašu Gazosa, čírej sýtenej limonády. Pretože pri otváraní fliaš zaznie nádherné puknutie, Gazosu ľudovo nazývali „šampanské chudobných“.
Posilnení pokračujeme pozdĺž mestských hradieb hore k pevnosti s tromi hradmi Montebello, Sasso Corbaro a Castel Grande, ktoré patria do svetového dedičstva UNESCO. A nebolo by to talianske Švajčiarsko, keby medzi hradbami nerástlo aj víno. Merlot rosso môžete ochutnať priamo na mieste v Grotto San Michele v pôsobivej sále s klenbovým stropom, k tomu sa podávajú lahodné jedlá. Už pri čítaní jedla podľa môjho výberu sa mi zbiehajú slinky: Tartare di salmone con erba cipollina, panna acida e insalat di finocchi.
