Terst je iný: Podstata prístavných obyvateľov

Mohutná radnica na čelnej strane, vľavo a vpravo nádherné paláce a smerom dopredu otvorená k moru: srdce Terstu patrí k najkrajším námestiam pri Stredozemnom mori. A každý obyvateľ miluje Piazza Unità. „Keď máme v centre niečo vybaviť, vždy ideme aj sem,“ hovorí Emanuela Guidoboni. S úsmevom dodáva rodená Teršťanka: „Pozrieme sa, či je tu všetko v poriadku, a potom ideme zase domov.“

Túto kontrolu máme za sebou, teraz nás cesta vedie tam, kde sa Terst „narodil“. Mesto bolo – rovnako ako Rím – postavené na siedmich pahorkoch a San Giusto je ten najdôležitejší. V úzkej ulici Via di Cavana prechádzame štvrťou, kde kedysi kraľoval červený lampáš a dnes sa jedno trendy lokálne miesto radí za druhým. Terasy reštaurácií a bary sú plné – niet divu, Terst je už niekoľko rokov v kurze ako nikdy predtým.

Emanuela so mnou odbočuje doľava do ešte užšej uličky a teraz ideme stále do kopca. Hore tróni hrad s fantastickým výhľadom na celý záliv až po Slovinsko a Grado. Tu hore je kolíska mesta, „prvý Terst“, tu stál už pred zhruba 2 000 rokmi chrám Rimanov.

Dnes korunuje mestský pahorok stredoveký hrad, s ktorým je to svojský príbeh. „Takýto hrad sme v skutočnosti nepotrebovali, to sme nechceli,“ vie historicky vzdelaná Emanuela a v tej istej chvíli nám prezrádza ďalšiu lekciu o terstskej povahe: Teršťan si totiž nenechá nič diktovať a vie sa brániť. Tak sa vtedajšie stavanie hradu naťahovalo takmer 200 rokov – s bojkotom, kde sa dalo. Napríklad sa bralo príliš veľa piesku do malty, a už bolo treba s prácou začať odznova.

Emanuela s hrdosťou rozpráva o tejto tradícii ducha odporu vo svojom rodnom meste. A tú Teršťania dodnes nemôžu zaprieť. O tom rozpráva o niečo neskôr počas našej prechádzky dole do mesta a do štvrte Teresiano, pomenovanej po cisárovnej Márii Terézii. Bolo to pred necelými tromi rokmi, keď chcelo mesto postaviť nový, malý most cez Canal Grande. Ale obyvateľom sa to vôbec nepáčilo. „My Teršťania nechceme nič nové,“ hovorí Emanuela. A ako to už náhoda chcela, most bol pri montáži najprv príliš krátky. No, to bola zábava! Ten boj napokon prehrali. Most dnes klenie vodu ako Passaggio Joyce. Ale ľudový jazyk ho nazýva iba Ponte Curto (Krátky most). A to bolo dokonca zvečnené na oficiálnej tabuli.

Samozrejme, zo cti neprechádzame cez Krátky most, keď ideme do Caffè Stella Polare. Je to jedna z troch starých básnických kaviarní v meste, kde spolu sedávali už Italo Svevo a James Joyce. Terst bez literatúry a bez kaviarne, to by bolo ako Rím bez Rimanov a bez Vatikánu. Terst sa môže pýšiť titulom hlavného mesta kávy, nielen kvôli pražiarňam Illy a Hausbrandt. Každý Teršťan k tomu prispieva svojou troškou. „Ročne skonzumujeme v priemere desať kilogramov kávy, to je dvakrát viac než vo zvyšku Talianska,“ vie Emanuela s nemalou mestskou hrdosťou. A ako ju pijete najradšej? Aká otázka, „prirodzene ako espresso!“ Krátko uvažujeme, či by sme nemali navštíviť aj Caffè San Marco, kde Claudio Magris rád pracuje pri svojom obľúbenom stole, alebo Caffè Tommaseo, otvorené v roku 1830, a teda najstaršie z kaviarenského tria.

Alebo čo tak unikátne Múzeum bóry (vetra)? Nepoznám iné mesto, ktoré by vetru venovalo vlastný dom poznania. Keďže Terst nesie prezývku „mesto vetrov“, je takáto kultúrna inštitúcia opäť logickejšia. Ale že vystavujú aj fľaše naplnené vetrami z celého sveta? Určite kuriózne a určite typicky terstské.

Potom sa však rozhodneme pre výlet do vnútrozemia Terstu. Autom ideme cez serpentíny stále vyššie a vyššie. Mesto a more miestami miznú za zalesnenými pahorkami, až kým sa trblietavá modrá a hlavné mesto regiónu Julské Benátky opäť nádherne objavia. Na tento výhľad sa nedá vynadívať a najlepšiu panorámu si nepochybne vychutnáte na drevenej lavičke v jednej z osmíc, ako sa tu volajú vínne šenky. K tomu na tanieri špek, klobása a syr, v pohári domáce Terrano alebo Malvasia – srdce, čo viac si môžeš priať?

Po tomto pôžitku je každý pripravený na niečo špeciálne, napríklad na Grotta Gigante. Táto obria jaskyňa je vysoká takmer 100 metrov. „Tam by sa takmer zmestil Bazilika svätého Petra,“ vie Emanuela. A pretože sme práve pri cirkevných veciach, ideme ďalej k pútnickému kostolu na 330 metrov vysokom vrchu Monte Grisa s výhľadom na Terst. Stavbu inicioval biskup Antonio Santin koncom druhej svetovej vojny ako vďaku za to, že mesto nebolo zničené. Názory na svojrázny železobetónový dizajn zo 60. rokov sa rôznia. Ale ani tam nechýba Teršťanom zmysel pre humor: „Mariánskemu kostolu hovoríme kockatý syr.“ Kňazi z toho nie sú až tak nadšení, ale vedia: takí sú jednoducho Teršťania. Vďaka Bohu!