„Állandóan esett az eső Izlandon?” – ez volt az első kérdés, amit újra és újra feltettek nekem, miután visszatértem az Atlanti-óceán távoli szigetéről. Majd egy elnéző mosollyal hozzátették: „És, milyenek a manók?” A mesebeli lényekre majd később térek ki, de ami az időjárást illeti, minden kíváncsiskodót csalódást kellett okoznom: a gondosan becsomagolt esőruhák szinte végig a bőröndben maradtak. Az ég olyan gyakran ragyogott intenzív kékben, hogy az már szinte giccses volt.
Az ország évek óta mindenki bakancslistáján szerepel, ahol a világ legérdekesebb helyszínei találhatók. A trendi influenszerektől kezdve a nagy utazócsoportokig, főleg Amerikából és Ázsiából: mindenki Izlandra vágyott. A legtöbben egy kis területre, az Arany Körútra (Golden Circle) koncentráltak, olyan legismertebb látnivalókkal, mint a Strokkur gejzír. Ma, ismert okokból, minden más. Még a főszezonban is lehet tömegek nélkül utazni – tehát ez a legjobb alkalom Izland felfedezésére.
És Izland nem fukarkodik a vonzerejével. A szigetország nem várakoztat meg sokáig, hanem azonnal sosem látott tájakkal bombázza az utazókat – ha az utazást a Keflavík nemzetközi repülőtéren kezdjük. Ha a Reykjanes-félszigeten autózunk, az első pár kilométer után azonnal láthatjuk, miért nevezik Izlandot vulkánszigetnek. Éles lávakövek az út mellett, bizarr módon felgyűrődött sziklák, korábbi vulkánkitörések maradványai és intenzív kénszag a levegőben. Izland „mindössze” 20 millió évével Európa legfiatalabb szigete, gyakorlatilag még „baba korban” van, és épp formálódik. Geológiailag rendkívül nyugtalan területen fekszik, ahol az amerikai és az európai kontinentális lemez találkozik, és a földfelszín újra és újra látványosan felszakad.
A körülbelül 130 vulkán közül mintegy 30 ma is aktív. Kitöréseik megváltoztatják a tájat és az egész életet – nemcsak magán a szigeten. Emlékezzünk csak vissza: mintegy tizenkét évvel ezelőtt az Eyjafjallajökull nevű, kimondhatatlan nevű vulkán napokra megbénította a légi közlekedést Európa felében. Tavaly tavasszal kitört a Fagradalsfjall, alig 50 kilométerre a fővárostól. Hónapokon át lövellt az ég felé a láva és ömlött viszkózusan le a hegyen – lenyűgöző látvány volt. Az izlandiak pedig bebizonyították, hogy a vulkánok egyrészt ugyanúgy az életük részei, mint a szomszéddal folytatott pletyka, másrészt pedig spontánok és rugalmasak. Alig néhány nap telt el, és a vulkán melletti kopár pusztaságban már rögtönzött parkolókat varázsoltak a tömegesen érkező nézelődőknek, természetesen büfékkel és parkolási díjjal együtt. A mélyrepülésben lévő turizmus számára ez egy üdvözlendő turbó volt.
Húsafell közelében a Langjökull (= hosszú gleccser) vár rám, amely Izland második legnagyobb gleccsere. Egy leselejtezett, hatalmas NATO-szörnyeteg teherautóval indulunk az örök jégre, és egy lyukhoz a kéken csillogó gleccserben. Itt szállunk le a hideg alvilágba. Egy 500 méter hosszú, 14 hónapos kemény munka során fúrt alagút vezet 25 méterrel a gleccser felszíne alá. A lábam alatt akár 200 méter jég van a hegyi szikláig. Egy dolgot őszintén be kell vallanom: nagyon örültem, amikor magam mögött hagyhattam az alagúti látványt, és újra láttam az eget Izland felett. Így semmi sem állt az északi területek felfedezésének terve útjába.
Hosszú ideig az utazók elkerülték ezt a régiót. Az Arctic Coast Way-ként népszerűsített útvonalat a neves Lonely Planet útikönyv nemrég Európa egyik legizgalmasabb úti céljának választotta. Joggal, mert itt az ember sokkal közelebb kerül Izland lelkéhez, mint bárhol máshol. A 900 kilométer hosszú, változatos útvonal hat félsziget mentén kanyarog. Az Északi-sarkkör alatt közvetlenül elhelyezkedő észak-izlandi régió lenyűgöző természetével és 21 halászfalujával bűvöl el. Siglufjörður például az izlandi halászat nagy múltját jelképezi. 1900 körül a falu váratlanul virágzásnak indult a fjordban megjelenő gazdag heringrajoknak köszönhetően. A fellendülés azonban csak néhány évtizedig tartott. A túlhalászás miatt a hering végül elmaradt, és ezzel véget ért a jólét.
Ma az észak-izlandi számtalan fjord vize ismét Európa egyik leghalban gazdagabb területe. Elsősorban a természet és a tengeri állatvilág kedvelőit vonzzák. Egész évben sok tengeri óriás bukkan fel itt, mint például delfinek, kancsú bálnák vagy hosszúszárnyú bálnák. Szerencsével még hatalmas kék bálnákat is láthatunk egy bálnaleső túrán, amelyek több mint 30 méter hosszúak és akár 180 tonnát is nyomhatnak. A túrák Akureyri-ből, az északi fővárosból vagy Húsavíkból indulnak. Ott, nem messze a hangulatos kikötőtől, a móló előtti színes faházakkal, nemrég egy egészen másfajta új látnivaló nyílt meg: egy wellness-oázis a mélyből jövő jótékony, meleg vízzel.
Ilyen fürdők az egész országban szétszórva találhatók. Néha teljesen egyszerű, eldugott fürdőhelyek, ahol egész évben pihenhetünk, néha pedig stílusos, modern paradicsomok testnek és léleknek. A húsavíki wellness-oázis biztosan a leglenyűgözőbbek közé tartozik. Itt a stílusos végtelenített medencében úszhatunk, élvezhetjük a kívánt nyugalmat, és a kilátás a tágas Északi-tengerre és a fjordra terelhetjük. Ezzel a pompás kilátással a tengertől való búcsú nem is lehetne díszesebb, mert most az ország belseje felé vesszük az irányt.
Egy csapásra megváltoznak a táj színei, amely egyre zöldebbé válik. A Mývatn-tó körül – nem ok nélkül viseli a Szúnyog-tó nevet – apró zöld dombok varázsolnak el, mintha festők ecsetjével lennének odafestve. Köztük lenyűgöző lávatájak kövült óriásokkal és barlangokkal, ahol régebben meleg vízben lehetett fürödni, mielőtt a hőmérséklete egyre inkább nőtt volna. Impozáns a Námafjall magas hőmérsékletű területén füstölgő és fortyogó föld egy geotermikus erőművel. És egy kőhajításnyira tőle egy ezüstkék természetes fürdő, a bőrön bársonyos vízzel. Így ér véget minden, mégoly fárasztó szakasz is boldogítóan.
A következő nap korán és hatalmasan kezdődik. A felelőse ezért a Dettifoss, a vízesésekben amúgy is rendkívül gazdag ország leglélegzetelállítóbb vízesése. Még jóval azelőtt, hogy meglátnánk ezt a hatalmas természeti csodát, már halljuk. Egy egészen különleges, tompa morajlást. Amikor elérünk egy dombhátat, megpillantjuk a Jökulsá á Fjöllum gleccserfolyót, amely egy száz méter széles peremen át zuhan egy mély szakadékba. Hatalmas és tiszteletet parancsoló látvány ez a szürke-barna víztömeg. És mivel mindig lehet még jobb, épp most bukkan ki a nap egy felhő mögül, és a dübörgő szakadék felett egy végtelen szivárvány ível át. Szerencsés eset, amely a túra során más impozáns vízeséseknél is megismétlődik.
Pontosan az ilyen képek teszik Izlandot a vágyakozás helyszínévé különösen a természetbarátok számára. Egy felejthetetlen élményt egy újabb követ ebben a rendkívüli országban. Minden gyorsan egymás után történik. Éjszaka az északi fény volt az, egy késő nyáron rendkívül szokatlan jelenség. Az aurora zöld, intenzív árnyalatainak egymásba olvadása és összeolvadása a fekete éjszakai égbolton csak tátott szájjal való bámulásra kényszerít, az alvásra gondolni sem lehet.
Izland sok ilyen meglepetéssel ajándékoz meg, amelyek néha még a sokat látott helyieket is csodálkozásra késztetik. Mindenki biztosított arról, hogy a lundák, vagyis a puffinok számára sajnos már túl késő van az évben. „Sajnálom, de ők már réges-régen elmentek!” Pedig annyira vártam erre a különleges madárra. És valószínűleg Izland egyszerűen megkönyörült valakin, mint én. Napokkal később, egy fekete lávahomokos tengerparton lévő magas bazaltsziklán, egy egész lunda kolónia repül el épp a fejem felett a tenger felé és vissza a fészkébe. Lehetetlen? Nem Izlandon!
Apropó dél, az utazás következő célpontja. Az út odafelé a Lagarfljót-tó mentén vezet, ahol Izland álcázza magát. Egyébként a sziget szinte fátlan és kopár, csak fél százaléka borított erdővel. De aki itt egy faházban, közvetlenül a vízen tölti az éjszakát, úgy érezheti, a távoli Kanadában van, a tó körüli erdős dombok teljes panorámájával. Egy üdítő változatosság, amelyet a következő napon ismét utolér az izlandi „normalitás”, amikor az Öxi-hágón át dél felé török. Ez a murvás út sok kilométerrel rövidíti le a kört, de csak nyáron járható problémamentesen. És mint tudjuk, a nyár Izlandon nem tart sokáig. A rázkódásnak és rázódásnak nem akar vége lenni. De újra és újra megjutalmaz a végtelen, ember nem lakta tájakra nyíló lélegzetelállító kilátásokkal, amíg végül újra el nem érjük a tengert.
A poros túra után Höfn az első megfelelő megállóhely. Aki ismeri a kisváros hírnevét, miszerint a sziget homár-fővárosa, az tudja, mivel érdemes itt erőt gyűjteni a további utazáshoz.
Most az Izland-kerülő közeledik Európa legnagyobb gleccseréhez, a Vatnajökullhoz. Már messziről látszik a hatalmas jéghegy. De valójában csak a nyúlványai. A Vatnajökull mélyen benyúlik a hátországba. Izland területének nyolc százalékát foglalja el, és akár 1000 méter vastag jégből áll. Szépsége azonban fenyegetést is rejt, mert az örök jég alatt néhány a legaktívabb vulkánok közül szunnyad. Ha az egyik kitör, ha tűz és jég találkozik és áradásokat vált ki, akkor a megakatasztrófa tökéletes. Akkor az olvadékvíz elviszi a körgyűrűt, és tönkreteszi az egyetlen összeköttetést dél és nyugat, valamint a 400 kilométerre lévő főváros, Reykjavík között. Akkor az lenne a vége, hogy az egész 1000 kilométert vissza az óramutató járásával ellentétesen kell megtenni.
Nyugtalanító gondolat, amely azonban azonnal elszáll, amint közeledünk a Jökulsárlón gleccsertóhoz a Vatnajökull lábánál. Itt újra és újra hangos morajlást hallani a távolban, amikor a gleccser borjazik. Hatalmas jégtömbök, sőt, a kék minden árnyalatában pompázó jéghegyek törnek le és zuhannak a tóba.
Kényelmesen úszkálnak a bérház méretű jégtáblák, kétéltű járművek és turistákkal teli hajók kikerülve őket, egy keskeny csatorna irányába. Onnan végül a nyílt tengerre sodródnak. Órákig lehetne itt ülni és nézni, ahogy a fekete Diamond Beach-en jégdarabok mosódnak partra. Olyan kulissza, amelytől az influenszerek szíve hevesebben dobban. És teljes bevetést igényel: egyikük friss tíz fokban még az alsóneműjéig is levetkőzik, hogy egy partra vetett jégtömbön üljön, és perceken át pózoljon rajta a fotósa számára. A követői biztosan örülni fognak neki.
Lassan, de biztosan kezd bezárulni az izlandi kör, egyik látnivaló a másik után, nemcsak az Arany Körúton, hanem a teljes útvonal mentén. Amíg tíz nap tiszta természet után újra visszatérünk az ember alkotta földre. Mert Reykjavíkot semmiképpen sem szabad kihagyni, nem a már megkopott hírneve miatt, mint bulifőváros, hanem mert a 130 000 lakosú metropolisz belvárosa olyan intim és otthonos, mint egy kisváros kis házakkal és előkertekkel. És a repülőtér felé vezető úton nem szabad megfeledkezni Hafnarfjörðurról, a manók fellegváráról sem. Egy monda szerint a manók Éva piszkos gyermekei, akiket elrejtett Isten elől. Épp most nyitja meg az ég a zsilipjeit, és esni kezd az eső. Jó a manóknak, mert ezzel tisztára mossák őket.
