Ismeri a „hómadarakat” (Snowbirds)? Ez az emberi faj különleges képviselője elmenekül Amerika hideg vidékeiről, és a meleget keresi. A „hómadarak” időszakosan élnek naposabb tájakon, például Floridában. Ott főleg a tehetősek alfaja telel át villáiban – medencével és golfpályával a küszöbön. Velük már találkoztam vadon. De most éppen a „hómadarak” egy egészen más alfajának biotópjában vagyok.
A „hómadaraknál”
Dél-Kalifornián keresztül autózom, az Imperial megyén át, 40 kilométerre a mexikói határtól, a Salton-tótól keletre. A barátságtalan Colorado-sivatagban kitaszítottak, törvényen kívüliek és művészek találtak otthonra: kunyhókban, tákolmányokban, sátrakban, lakókocsikban és furgonokban. Körülbelül 400 ember él itt tartósan a legnehezebb körülmények között, áram és folyóvíz nélkül. A függetlenségük ára magas – valójában elképzelhetetlen, hogyan lehetséges ez nyáron akár 50 fokban!
„Egy egyszerű napelemes rendszerrel működtetjük a hűtőszekrényünket” – meséli Mick, aki egyfajta idegenvezető a lakók által Slab Citynek nevezett területen. Ez a Salvation Mountainnek köszönhetően a különlegességet kereső turisták számára is vonzerő. A Salvation Mountain valójában egy színes domb, amelyet Leonard Knight az 1980-as évektől kezdve tonnányi agyagból, szalmából és festékből épített a lapos sivatagi talajon – Isten dicsőségére, ahogy azt sok nagy formátumú üzenet hirdeti. Így trónol a csúcskereszt alatt egy hatalmas „GOD IS LOVE” felirat.
Miután megmásztam a „szent hegyet”, megcsodálom a körülötte lévő sok színesre festett oldtimert, amelyeket szintén megvilágosító üzenetekkel szépítettek meg. Búcsúzóul Mick még hozzáteszi: „Képzeld el, télen, amikor a ,hómadarak' jönnek, 12 000-en vagyunk itt, áram nélkül, víz nélkül, kivéve azt, ami abban a csatornában van ott…”
Sunnyboy és olajkészítő
Elég őrült, de ilyen Kalifornia. „Az országunk olyan nagy, hogy egyszerűen minden van benne” – mondta nekem néhány nappal ezelőtt Thom Curry. Ő volt az, aki nyomatékosan ajánlotta, hogy látogassam meg a Salvation Mountainet, és csak lakonikusan jegyezte meg: „Nagyon bizarr, meglátod!” Mennyire igaza van. De Thom is egy különleges eset a kaliforniai nap alatt. Aguangában találkoztam vele, valamivel nyugatabbra, a Riverside megyében. Itt, a barátságtalan félsivatagban, Thom a családjával újjáélesztett egy régi hagyományt, mégpedig az olívaolaj-termelést. Ezt még régen spanyol ferences rendi szerzetesek honosították meg itt, aztán ezen a környéken feledésbe merült.
„Az első olajfákat a három lányom ültette ebbe a földbe húsz évvel ezelőtt” – meséli Thom. Ma a családja körülbelül 1500 ilyen növényt művel. Thom tipikus laza, örökifjú kaliforniai, napszemüvegben, tollas kalapban, nyitott ingben, és a „Be a good Person” felirattal a pólóján.
Mindenesetre jó olívaolaj-készítő. A 2001-ben alapított Temecula Olive Oil Company cégével kísérleti olajokat is kínál, például vérnarancs, fokhagyma vagy jalapeño kivonatával dúsítva. Thom a 30 kilométerre lévő Temeculából származik, ami a dél-kaliforniai roadtripem következő állomása. Útközben egy dombgerincről hatalmas dinoszauruszok, lovak, pókok, mesebeli lények és egyéb állatok köszöntenek – mind rozsdás fémből, Ricardo Breceda mexikói művész alkotásai.
Fiatal borékszer
Temecula előtt az ember ismét egy teljesen más világba csöppen. Zöldelleni kezd, az út jobb és bal oldalán szőlőültetvények kúsznak fel a dombokra, a bukolikus hangulatú tájban pedig lenyűgöző borászatok állnak, amelyek nem kell, hogy szégyenkezzenek a toszkánai, spanyolországi vagy franciaországi legpompásabb borászatok mellett.
Temecula Kalifornia egyik kicsi, de kiváló borrégiója, és egészen fiatal. Ugyanis a közel 50 borász többsége csak az ezredforduló környékén kezdte a borászati üzletét. A siker gyorsan jött, de a nemes nedűk – az európai borrajongók bánatára – szinte csak Kaliforniában kaphatók. Így hát itt élvezeti túrára indulok, és először a Southcoast Wineryt látogatom meg, ahol azonban a 39 bor és néhány pezsgő közül csak egy töredékét tudom megkóstolni. Másnap a Wiens Cellars borászat következik. Tulajdonosai nemrég még négy testvér és két nővér voltak, német gyökerekkel. A húsz évvel ezelőtti „alapítási időszakban” a kóstolók még egy egyszerű lakókocsiban zajlottak. Ma egy magas helyiségben hódolhatunk az élvezeteknek, amelynek falait a mennyezetig barrique-hordók és szürke acéltartályok díszítik. Ott a Syrah vagy a Chardonnay még mennyei!
Apropó mennyei: a borkóstolás után megjutalmazom magam egy hőlégballonos repüléssel a Temecula-völgy felett. Peter az „A Grape Escape”-től olyan alacsonyan vezeti a ballont a föld felett, hogy nemcsak a szőlőültetvények és a szimmetrikusan elrendezett citrusültetvények mintázatát csodálhatjuk meg, hanem egyes gazdag kaliforniaiak villáit is. Miközben a tekintetem a horizonton lévő Santa Ana-hegység csúcsai felé siklik, ahol mögöttük napokkal ezelőtt a dél-kaliforniai roadtripem kezdődött, a gondolataim is visszatérnek a kezdetekhez. Az utazást egészen klasszikusan Los Angelesben indítottam. Kifelé a repülőtérről, bérelt autó ellenőrizve, és indulás. Az ember örül, ha kimenekül a nagyvárosi forgalomból az autópályán. Nyolc sáv az egyik irányba, nyolc sáv a másikba.
Bálna- és szörfmekka
Az első éjszakai megállót Dana Pointban, az Orange megyében iktatom be. A kikötőváros körülbelül 100 kilométerre és egy órányi autóútra délre fekszik L.A.-től, és rögtön két különleges tulajdonsággal is bír: Dana Point abszolút szörf-hotspot, ahol 1954-ben például Kalifornia első szörfboltja nyílt meg, és Dana Point a világ delfin- és bálnaleső fővárosa. A 33 000 lakosú város, festői fekvésével a sziklák meredek lejtőjén, pontosan azt nyújtja, amit az ember Kaliforniától elvár: végtelen Csendes-óceáni strandok, tengerparti élet, vízi sportok.
Természetesen az első utam a kikötőbe vezet, mert aki itt nem száll bálnaleső hajóra, az nem értékeli a természet szépségeit. Én igen, mert Dana Point vizeiben a Csendes-óceán sokféle óriását láthatjuk a part menti vándorlásuk során, némi szerencsével akár egy 30 méter hosszú kék bálnát is. Amikor eszembe jut ez a hőlégballonos út Temecula felett, elrévedezve elmosolyodom. És hihetetlen, milyen különböző ez az ország itt: egyszer a lélegzetelállító tenger, aztán egy nemes borvidék. Ebben a hangnemben folytatódik tovább, ennyit már elárulhatok.
Oroszlánfókák öble
Másnap San Diego felé indulok. Korábbi roadtripekből okulva nem a leggyorsabb utat választom Kalifornia második legnagyobb városába, hanem előtte egy kitérőt teszek La Jollába. Ennek az elegáns tengerparti negyednek a neve spanyolból származik, és ékszert jelent. És az is. Bármilyen szép is a fekvés, a hangulat, a flair: jónéhány amerikai küzd itt a tájékozódással, mert az utcák és sikátorok nem derékszögűek, mint a legtöbb más helyen, hanem kanyargósak. Állítólag már sokan eltévedtek itt.
Amikor megérkezem a La Jolla Cove-hoz, és közel a tengerhez kiszállok, már messziről hallom a hely látványosságát: az oroszlánfókákat. És milyen sokat! Egy öbölben százával fekszenek a köveken, a homokos parton vagy úsznak az alacsony vízben. Hangosak, van egy kis erős szaguk, és mégis lelkes megfigyelők célpontjai, akik egészen közel kerülnek a nagy állatokhoz.
America’s Finest City
Az ember végtelen ideig nézhetné ezt, de most tovább megyünk San Diegóba, a kellemes klímája miatt „Amerika legszebb városának” nevezett helyre. Nem sok kilométer. Először a Mission Bay mellett haladunk el karibi hangulatú szállodai üdülőhelyeivel, aztán a nemzetközi repülőtér mellett, amely olyan központi helyen fekszik, mint kevés más nagyvárosban. Végül elhagyom az autópályát, és már Little Italy közepén vagyok. Közvetlenül mellette van Downtown San Diego, a városi kirándulásom célpontja, ahol a Gaslamp Quarterben szállok meg. Az éjszakai életnek itt hagyománya van. Régen a tengerészek itt költötték el csekély zsoldjukat kocsmákban és bordélyházakban partraszálláskor, ma a negyed éttermeivel, bárjaival, pubjaival és zenés klubjaival San Diego nyüzsgő éjszakai életének központja.
Másnap szóba sem jöhet az alvás, túl sok mindent kell felfedezni. Úgymond Kalifornia születési helyével kezdem, vagyis az Old Townnal. Itt alapították az első spanyol települést az amerikai nyugati parton. Hat háztömb mutatja be, hogyan éltek a „Vadnyugaton” 1821 és 1872 között. Egy mexikói ebéd után kultúra van a programon, és abból a Balboa Parknak rengeteg van. Számtalan kertjével és az állatkerttel nemcsak San Diego legnagyobb természeti paradicsoma, hanem összesen 18 múzeumával a művészet és a történelem barátainak is kihagyhatatlan. Már önmagában az 1868-ban alapított, közel 490 hektáros, csodálatos koloniális stílusú épületekkel rendelkező mega-létesítményben tett séta is séta a múltban.
San Diegótól búcsúzva az előtte lévő Coronado-félszigetre indulok, ahol nyugodtabb a hangulat, és a Csendes-óceáni partvidék tengerparti életérzése uralkodik. Hosszú hagyománnyal, hiszen már 1888-ban felépült a pompás Grand Hotel del Coronado, ahol például Marilyn Monroe, Jack Lemmon és Tony Curtis állt kamera elé a „Van, aki forrón szereti” című filmért. A félsziget jó része azonban le van zárva a nyilvánosság elől, hiszen a hadseregé – többek között a Navy Seals két főhadiszállásával és a Nimitz és Ronald Reagan repülőgép-hordozók honi kikötőjével. Szóval itt az ideje a környezetváltozásnak a roadtripemen.
Dűnék, mint a Szaharában
Város után újra vidék, kultúra után újra természet. Kelet felé haladok, először zöld hegyeken át, majd a száraz határvidékre. Akár három kilométerre is megközelítjük Mexikót, mielőtt észak felé fordulunk Brawley felé, a régió mezőgazdasági központjába. 40 kilométerrel tovább található a napi szakaszom célja, ahol az ember lélekben a Szaharába teleportálhatja magát: hirtelen feltűnnek az Imperial Sand Dunes homokdűnék, amelyek egy körülbelül 70 kilométer hosszú és 10 kilométer széles sávon terülnek el, akár 100 méter magas homokhegyekkel.
Míg egy részük szigorú természetvédelem alatt áll, egy másikat szabaddá tettek a buggyk, motorok, terepjárók és quadok számára. Csúcsnapokon állítólag több mint 100 000 sportrajongó nyüzsög itt. Ma azonban nem, így élvezhetem a csendet és az enyhe szelet, amely mindig újra formálja a dűnéket.
Salton-tó és Coachella
Ezt a homokos természetjárást a Salvation Mountain követte, egy különleges élmény, de ezt a történetet már ismeritek. Sok gondolattal a fejemben észak felé tartok. Miután a határrendőrség ellenőrzött, több mint 30 kilométerre Mexikótól, elérem a Salton-tavat. A körülbelül 1 000 km2 kiterjedésű tó Kalifornia legnagyobb állóvize, 66 méterrel a tengerszint alatt fekszik, és 1905-ben valójában egy baleset, a Colorado folyón történt gátszakadás következtében keletkezett. Hosszú ideig a tó üdülőparadicsom volt, évente majdnem egymillió látogatóval. Időközben azonban az elpárolgás miatt növekvő sótartalom miatt szinte minden elnéptelenedett. Különösen Bombay Beachet érintette súlyosan: trópusi viharok, áradások és rendszeres földrengések szinte minden lakót elűztek. Csak a legszegényebbek maradtak, akik főleg lakókocsikban élnek, és új lakókként kitaszítottak és művészi szerencsevadászok költöztek ide, ahogy azt az egykori városi strandon lévő sok szobor is mutatja.
Fél órával később már teljesen más minden, ahogy a Salton-tó elmarad a visszapillantó tükörben, és a Coachella-völgybe hajtok. Itt, a Colorado-sivatagban forróság van, de ez nem akadályozza meg a több mint 200 000 zenerajongót abban, hogy április két hétvégéjén ellátogassanak a mára már legendássá vált kultuszfesztiválra – úgymond a mai Woodstock, de a közönségben számos hírességgel, mint például Paris Hilton.
De a gazdagok és szépek más okból is Coachella felé veszik az irányt: az út bal és jobb oldalán Palm Springs felé nemes golfüdülőhelyek sorakoznak luxus klubházakkal, végtelen zölddel és dekoratív pálmákkal. Több mint 120 golfpályával a völgy állítólag a világ legjobb kínálatával büszkélkedhet a sportrajongók számára.
Hírességek kedvenc helye, Palm Springs
Ahogy Palm Springs is régóta örvend az első osztályú hírességsűrűségnek. Hollywoodi sztárok visszavonulási helyeként indult, a Los Angeleshez való közelsége miatt. Két-három óra alatt a sivatagi paradicsomban vagy. Sok nevet kötnek azóta Palm Springshez: Tony Curtis és Clint Eastwood, Elvis Presley és Grace Kelly, Frank Sinatra és Leonardo DiCaprio. És Marilyn Monroe, aki Seward Johnson nyolc méter magas és 15 000 kilós szobra formájában a város jelképévé vált az Art Museum előtti parkban.
Ezen művészeti kirándulás után jöhet a kikapcsolódás. És ennek köze van az Agua Caliente őslakos amerikaiakhoz, akik sokkal a hírességek előtt itt voltak. A törzs ma ugyan már csak mintegy 600 tagot számlál, de ők őslakosokként fontos szerepet játszanak. Nemcsak kaszinókat és szállodákat üzemeltetnek, hanem egy új luxus-spát is. Már generációk óta használják a számukra szent ásványforrást. Az 1880-as években az Agua Caliente megépítette első fürdőházát a nyilvánosság számára, és három éve luxus-spájuk, a Spa at Séc-he hívogat arra, hogy élvezzük a víz jótékony, gyógyító hatását. Ez olyan jól esik a por és homok után, hogy hamar lecsukódik a szemem.
Joshua Tree Nemzeti Park
A túrám vége másnap szintén álomszerű, de valóságos. Mert egy kiadós reggeli után a zsidó Sherman’s Deli & Bakery-ben Palm Springsben – ami ismét bizonyíték arra, hogy a helyiek tippjeiben mindig bízni kell – a Joshua Tree Nemzeti Park felé veszem az irányt. Az USA egyik legnépszerűbb természeti csodájában találkozik a Mojave- és a Colorado-sivatag. Ami azt jelenti: inni, inni és újra inni! Emlékeztetőül a parkközpont piszoárfalán függ egy „Dehydration Urine Color Chart” öt árnyalattal, az átlátszótól a sötétnarancsig, kombinálva azzal a jelzéssel, mennyit kellene
innod. Sötétsárga? Jó, fél üveg víz elég. Így a következő figyelmeztető táblánál már nem aggódom: „Do not die today!”
www.visitcalifornia.com/de
www.visittheusa.de/
state/kalifornien
