Mintha a hatalmas Mekong egy Kambodzsából Vietnamba tartó folyami hajóúton nem lenne önmagában is elég látványos, az utazók ezeréves templomokat láthatnak Angkor Vatban, vagy száguldó tuktuk-túrákon vehetnek részt, és sült madárpókokat kóstolhatnak Saigonban.
Ön az a típus, aki előbb eszi meg a cseresznyét, vagy csak a süteményszelet után élvezi a finomságot? Ha az első csoporthoz tartozik, a legjobb, ha délkelet-Ázsia kincsesbányáján keresztül vezető utazását Siem Reapben kezdi. E kambodzsai turistaváros nemzetközi repülőtere az előszobája az Angkor Vat templomvárosnak. A pénztárcájától függően dönthet az egyszerű szállások vagy a luxusüdülőhelyek között. És az autóbérlés sofőrrel és idegenvezetővel, a vezetett tuktuk-túra vagy az egyéni kerékpárbérlés között.
Alig hét kilométerre Siem Reap-től egy lenyűgöző utazás kezdődik a múltba. Számtalan templom épült több mint 400 négyzetkilométeren, amelyek közül egy tucat vált híressé ezer évvel az építése után. Az Európából jövő tizenkét órás repülőút után a turista léleknek időre van szüksége, hogy megérkezzen, és ne a kitaposott utakat járja. És igen, ezek léteznek ebben az UNESCO világörökségi helyszínen.
Nhean idegenvezető reggel hatkor a svédasztalos reggelihez küldi a vendégeit, és sietteti őket. „Kelet felől lépünk be az Angkor Vatba, akkor a napfelkelte különösen szép fénybe öltözteti a templomegyüttest.” A kambodzsai férfi útközben elmeséli a legendás templomok történetét. Több mint 300 000 ember és 6 000 elefánt dolgozott 37 éven át az Angkor Vat főtemplom megépítésén. Kambodzsa e nemzeti jelképe 1863 óta szerepel a zászlón, és természetesen turisták millióinak fényképein is.
Európaiként ismerjük az olyan szakrális épületeket, mint a Szent István-székesegyház, a Notre-Dame vagy a Milánói dóm. De ez a melegen fénylő homokkőből készült templomegyüttes minden megszokott dimenziót túlszárnyal. Az 1,5-ször 1,3 kilométeres terület közepén áll a jellegzetes, öt tornyú templom, a legmagasabb 65 méteres. Az Angkor Vat évszázadokon át a Khmer Királyság központja volt. Hinduisták és buddhisták jönnek ide, vízzel öntözik magukat és imádkoznak.
Másfél óra csendes gyönyörködés után Nhean-nal együtt a nyugati főbejárat előtti forgatagba kerülünk. A klasszikus fotóhelyszín a tündérrózsa-tó mellett van, ahonnan az a kilátás nyílik, amely a kambodzsai bankjegyeket díszíti. Akinek ez a látvány önmagában nem elég, az egy hőlégballonból csodálhatja meg az Angkor Vatot és a környező templomokat madártávlatból.
Angelina Jolie is elragadtatva lehetett – meséli Nhean, tisztában lévén a színésznő és Lara Croft karaktere körüli népszerűséggel. A hollywoodi sztár forgatása nagy dolog volt itt, és a misztikus Ta Prohm templomnak a „Tomb Raider-templom” nevet adta. Hatalmas thitpok-fák és fojtófügék gyökerei tekerednek ki a tornyokból és csarnokokból, egyre tovább terjedve a művészien megmunkált köveken. Ezt a templomot a felfedezése után nem restaurálták, hanem átadták a természetnek. Késő délután kiürül a komplexum, a madarak napnyugtakor dalba kezdenek, a tücskök ciripelnek, a fény pedig misztikusan esik át a lombkoronán.
Siem Reap-től délre fekszik a Tonle-Sap-tó. A többnyire alacsony vízállás miatt szárnyashajóval haladunk el cölöpépületek és úszó falvak mellett a déli part felé. Öt órás út után vár a MS Mekong Prestige II folyami körutazási hajó, 70 méter hosszú és 13 méter széles, mindössze 32 kabinnal és ugyanannyi fős személyzettel. A legtöbb kabin saját erkéllyel rendelkezik, és tágas szállodai szobának tűnik elegáns fürdőszobával.
Másnap reggel Kampong Chhnang-ba látogatunk, ahol a rizstermesztés és a halászat határozza meg a mindennapokat. A buddhista templomegyüttes körülbelül 500 éves, falfestményei és mennyezeti festményei kultúrtörténeti szempontból jelentősek. A helyi idegenvezető a szája elé teszi a kezét, amikor azt suttogja: „A vörös khmerek majdnem mindent elpusztítottak. De ezeket a freskókat szerencsére elkerülték.”
Az idegenvezetés ezután egy szokatlan transzferrel lepi meg a csoportot. Ökrös szekerek visznek vissza két-két embert a hajóra. Még aznap megérkezünk Kambodzsa egykori fővárosába, Oudongba. Számtalan sztúpa az utolsó khmer királyok idejéből, egy monumentális nekropoliszban, méltó úti cél egy sétához.
A legnagyobb templomban két fiatal szerzetes várja utazócsoportunkat. A bejáratnál illedelmesen levesszük a cipőnket. A térdünk állapotától függően törökülésben vagy kissé mereven guggolunk a szőnyegeken, miközben a narancssárgába öltözött lelkészek egy kis szertartást tartanak, amely az idegenekért mondott áldással zárul.
Sok sztúpa és szentély szegélyezi az utat, kereskedők füstölőket és zarándokoknak szánt árukat árulnak. Csak kevés utazó tudja, milyen nagy hatása van minden egyes dollárnak, amelyet itt egy üveg vízbe vagy kis ajándéktárgyakba fektetnek. Körülbelül 380 amerikai dollár a havi átlagfizetés a turizmusban és a vendéglátásban dolgozó alkalmazottak körében, csak a borravaló (angolul: tip) biztosítja a család megélhetését. A turizmus az ország fontos bevételi forrása, amely ma már békés és stabil.
A hajóút harmadik napja Chong Koh-ban ezüstművesekhez és más kézművesekhez vezet, akik remélik, hogy sikerül néhány ékszert, kosarat vagy fafaragást eladniuk a férfiaknak vagy nőknek. A hajózási társaság támogat egy iskolai projektet, így tuktuk-konvojban utazunk egy általános iskolába. A tanárnő bemutatja az egyenruhás diákok angoltudását, akik büszkén mosolyogva válaszolnak kérdéseinkre. A füzeteket, ceruzákat és tankönyveket adományokból finanszírozzák, amelyek láthatóan célba érnek és fenntartható hatással bírnak.
Csak 25 kilométerre délkeletre fekszik Phnompen. Miközben a fedélzeten ebédelünk, a Mekong Prestige II megközelíti a partot. A kambodzsai főváros leghíresebb sztúpája, a Wat Phnom, egy majdnem 30 méter magas dombon áll, és több évszázados szobrokból, lépcsőkből, rámpákból és szentélyekből áll. Egy nagy fán óriási denevérek alszanak összecsukódva.
A város erről a templomról kapta a nevét. Néhányan a szabadidőt ezután arra használják, hogy a Mekong partján felfedezzék az egykori francia gyarmat varázsát. Boltok, komoly és egyéb masszázsszalonok, pedikűr-szolgáltatók és utcai ételárusok várják a keményvalutát. Egy utcai árus sült dolgokat kínál nagy fémtálakban.
A kis sült denevérek és rizsföldi egerek mellett különösen fehérjegazdag ételek is vannak: lárvák és madárpókok. Három tenyérnyi nyolclábú mártogatóssal két dollárért, igazi jó vétel. A csemege viszonylag új az étlapon. Amikor a vörös khmerek brutális rezsimje idején, Pol Pot alatt sokan a sűrű dzsungelbe menekültek, azt kellett enniük, amit tudtak. A madárpókok fehérjeforrások és jól laktatnak, ezért forró zsírban végezték. Sok kambodzsai még mindig kedveli az ízét, és ugyanúgy megrendelik a buszpályaudvaron, mint a finom éttermekben.
Az idegenvezetés történelmi tudatosságról tanúskodik, és nemcsak a Királyi Palota melletti Ezüst Pagodához vezet, hanem a Killing Fields (Halálmezők) emlékhelyre is. 1975 és 1979 között a maoista-nacionalista vörös khmerek Kambodzsa több mint háromszáz helyszínén követtek el tömeggyilkosságokat. Összesen több mint kétmillió ember vesztette életét. Az egykori S-21-es börtönben ma a Tuol Sleng Népirtási Múzeum emlékeztet az ott elkövetett bűncselekményekre.
Az egykori börtönudvar egyik kis asztalánál Bou Meng ül egy általa írt könyvhalommal. Szerencse a szerencsétlenségben: mindössze hét ember egyikeként élte túl az S-21-es kínzó- és gyilkológépezetet, amelyben 20 000-en haltak meg. 1976-ban tartóztatták le feleségével, Ma Yoeunnal együtt – akit elveszített, csakúgy, mint gyermekeit és testvérét, összesen hét rokonát. „Tudtam festeni, és a Pol Pot-ról készült festményeim miatt hagytak életben.” Ma Bou Meng 81 éves, a remény tartja életben. „Miért vagyok még mindig itt, és miért beszélek a látogatókkal? Az üzenetem az: ,I am still alive!’ (Még élek!)”
Ezen elgondolkodtató találkozás után a Mekong Prestige II elindul, hogy röviddel később a Silk Islanden kössön ki. Itt minden a bolyhos selyemhernyó és a kész selyemtermékek körül forog, amelyek gyárakból származnak. Minden színben, mintában és fazonban kaphatók olcsó szövetek, blúzok, táskák és egyéb termékek.
A hajón töltött ötödik nap végül folyásirányban a Vietnam felé vezető határig vezet. Néha van idő élvezni a nyugágyakat a napernyők alatt, és nézni, ahogy a falvak elhaladnak mellettünk. A vámszabályok alatti várakozás áthidalására a hajó szakácsai bemutatják tudásukat, és kis műalkotásokat faragnak dinnyéből és zöldségből, miközben néhány utas a tavaszi tekercsek tekerésében gyakorolja magát.
A szárazföldön ismét Sa Ðécben szállunk partra, ahol sok homlokzat a francia gyarmati időket idézi és éppen pusztul. Itt egy szárazföldi kirándulás során meglátogatunk egy házat, amelyet megörökítettek egy bestsellerben, nevezetesen Marguerite Duras erősen önéletrajzi ihletésű „A szerető” című 1984-es könyvében. A 15 éves főhősnő az 1930-as évek Indokínájában egy Mekong-kompon szeret bele egy tizenkét évvel idősebb férfiba. A szerelmi történetből többször is film készült. De a régi romantikát ma már nehéz megtalálni.
A szerető egykori háza melletti piacon megnyúzott békák ugrálnak, lábaiknál összekötözve. Mellettük nagy halak kapkodnak levegő után egy vízzel teli tálban. A hűtés hiánya miatt az állatoknak a lehető leghosszabb ideig élniük kell, hogy frissek maradjanak. Kereskedők várják a vásárlókat pácolt kígyókkal és skorpiókkal, szárított csikóhalakkal és lédús csirkelábakkal. Az utolsó estén a fedélzeten pihenünk egy táncelőadás közben, miközben a hajó közeledik Ho Si Minh-városhoz, amelyet a régi nevén, Saigonként is ismernek.
A Mekong Prestige legénységétől szívélyesen búcsúzunk, miközben a csomagjainkat egy autóhoz szállítják Tung sofőrrel és egy lelkes idegenvezetővel. Négyesben indulunk tovább Vietnam legnagyobb városának látnivalói felé. A francia építész, Gustave Eiffel által tervezett régi főposta és a Notre-Dame bazilika a francia gyarmati időszak jelképei.
Az idegenvezető szíve azonban igazán akkor dobban meg, amikor egy olyan tank elé érkezik, amely számára nagy szimbolikus értékkel bír: az észak-vietnami tank 1975. április 30-án törte át az egykori elnöki palota kapuit, elhozva ezzel a vietnami háború végét. „Az újraegyesítési palota a vietnami egység és függetlenség jelképe. Ezt most közelebbről is megnézzük.” Ezt egy minden részletre kiterjedő tárlatvezetés követi a tetőtértől egészen a pincéig.
Gigantikus éttermek, tanácstermek, irodák és lépcsőházak – minden a hamisítatlan NDK-s funkcionárius barokk stílusra és az 1970-es évek tiszta formatervezésére emlékeztet. A vietnami hölgy aprólékosan ecseteli, ki, mikor, kivel tárgyalt, étkezett vagy telefonált. A 21. századi város minden ponton a névadójára, a kommunista forradalmár Hồ Chí Minh-re emlékeztet. Mindenütt szobrok, plakátok, bögrék, táskák és az ő arcképével ellátott matricák láthatók.
Végül az utazás úgy ér véget, ahogyan elkezdődött: egy luxusszállodában. A Sofitel Saigon Plaza 1808-as szobája magasan fent elegáns és sikkes berendezésű, ráadásul csodálatos kilátást nyújt egy olyan városra, amelynek múltja és jelene rengeteg könyvnek és filmnek szolgált alapul. A tetőteraszon a gondolatok elkalandoznak a Mekong felé. A folyó tulajdonképpeni neve Mae Nam Khong, ami lefordítva annyit tesz: minden folyók anyja. Majdnem 5000 kilométer hosszú, Tibetből eredve hat országon keresztül folyik egészen a tengerig. Siem Reapből Saigonba tartó utunk 570 tengeri mérföldet tett ki, ami 1055 kilométer. És igen, aki a habot a tortán inkább a végére tartogatja, annak érdemes ezt a hajóutat Saigonban elkezdenie és Angkor Watban befejeznie.
