Séta München Haidhausen negyedében

Gabriele Hoffmann „betelepült”. A gyermekkönyvíró és idegenvezető azonban már sok éve Haidhausenben lakik. Ez a vérében van. A Szent János baptista plébániatemplom előtt állunk, amikor büszkén mondja: „Ez itt 350 évvel idősebb, mint München” – és München alatt az Isar folyón túli, világhírű óvárosra, a nyüzsgő városközpontra gondol a Marienplatzcal, a Miasszonyunk-templommal, a Viktualienmarkttal és a többivel. Ma Haidhausen az Isar folyón túl az egyike annak a sok, a 19. század közepén beolvasztott városrésznek, amelyek korábban saját kis falvak voltak.

808-ban említették először egy haidhauseni templom létezését. Münchenről 1158-ban írtak először dokumentumok, amiről Gabriele Hoffmann pontos részletekkel és a negyed iránti nagy szeretettel tud beszámolni. És a csipkelődéstől sem idegenkedik: „Ott a templomban ereklyeként őrzik Keresztelő Szent János állkapcsát – mármint az egyiket a sok közül…”

Mosolyogva vezet körbe a festői temetőben, amely a plébániatemplomot öleli körül. A magas, árnyékot adó fák alatt két-három fokkal hűvösebb van, mint a környező utcákban – ezért érzik jól magukat a rókák és a nyulak is ebben a zöld városi paradicsomban. Ám nem minden ember látott szívesen hosszú távon: ahhoz, hogy valaki a temetőben lelje meg örök nyugalmát, legalább 20 éve Haidhausenben kell élnie.

A temetőből letekintünk az alacsonyabban fekvő Einsteinstrasséra. Korábban minden egy szinten volt, egészen a 14. századig, amikor agyagot fedeztek fel itt. Ezért az egész környéket teljesen kiásták – kivéve a templom és a temető területét, amely ma mint egy sziget fekszik az utcai szakadékok felett. Az agyag rendkívül jó minőségű építőanyag volt. Haidhausenben sorra nőttek ki a földből a téglagyárak, ahol kiváló minőségű téglákat
égettek.

Nemcsak a Miasszonyunk-templomot építették belőle, hanem fél Münchent. „A város azért tudott ilyen gyorsan nőni”, tudja Gabriele Hoffmann, „mert az építőanyagot közvetlenül a város előtt tudták kitermelni.” Néhány gazdálkodóból akkoriban gazdag téglabáró lett, de a többség szegény munkás volt, akik a mai nap elképzelhetetlen körülmények között tengődtek.

„Haidhausen egy igazi szegénynegyed volt, ahol az emberek nagyon szűkös körülmények között laktak együtt”, meséli müncheni szakértőm. Haidhausen az úgynevezett kis szállásépületek negyede volt – mindegyik több bejárattal a különböző lakók számára. „Egy fedél alatt akkoriban gyakran négy család élt együtt, és mindegyiknek nyolc vagy több gyermeke volt.”

A szállásépületek igazi müncheni különlegesség, „Haidhausen DNS-e”, mondja Gabriele Hoffmann. Évtizedekkel ezelőtt le akarták bontani őket, de a haidhauseni lakosok sikeresen tiltakoztak ellene. Ma ezek a romantikus hatású szállásépületek közül jó néhány a városrész jelképe – elkötelezetten felújítva, immár keresett lakóházként vagy kis kézműves vállalkozások otthonaként szolgálnak egy abszolút trendi városrészben.

Egy haidhauseni séta kötelező része a Preysingstraße, és nemcsak tavasszal, amikor a sok cseresznyefa virága igazán elvarázsolja a környéket. Itt található az Übelacker Häusl egy kis szállásmúzeummal és a Kriechbaumhof. Mögötte az elbűvölő belső udvarok, vidéki jellegű kertek, kis rétek és macskaköves utak idilli világába merülhetünk el. Egy kecskeszobor pedig a haidhauseni „panaszkodó állatok” múltjára emlékeztet, amelyek tejét egykor a városban, a Schrannenhallénál adták el a városiaknak. Itt élnek és dolgoznak a művészek is, és Gabriele Hoffmann ajánlja: „Kétévente a művészek megnyitják műtermeiket, ilyenkor egész München vendég náluk.”

A negyedben tett további séta megmutatja, milyen sokszínű Haidhausen. Néha úgy érzi magát az ember, mintha egy vidéki faluban lenne, máskor meg a nagyvárosi utcák macskakövein sétál. De Haidhausen hencegni is tud, mégpedig hogyan! Például az Isar menti Maximilianeummal. II. Miksa király 19. század közepéről származó fényűző épületében nemcsak a Bajor Parlament ülésezik, hanem egyfajta káderműhelyként itt tanult a politika, a tudomány és a kultúra színe-java, Franz Josef Strausstól Werner Heisenbergig és Carl Ameryig.

És sok más művészt is Haidhausenbe vonzott. Így például Karl Valentin is fellépett a Preysingstraße-i „Der bunte Würfel” kabaréban, és a mai Haidhauseni Városi Múzeummal szemben a Kirchenstraßén volt München egyik első jazzklubja. Rögtön a sarkon eljutunk a városrész közkedvelt találkozóhelyeire, mint a kerek Pariser Platz és a Weißenburger Platz, valamint a félkör alakú Orleansplatz. A nevek már el is árulják: Haidhausen úgynevezett francia negyedében vagyunk, ahol sok utcát a 19. század utolsó negyedében építettek, és az 1870/71-es német-francia háború győztes csatáinak helyszíneiről neveztek el.

Egy szórakoztató és élvezetes napzáráshoz Gabriele Hoffmann a Wörthstraße meglátogatását javasolja. Ez a Bordeauxplatz két oldalán húzódik, amely egy városi oázis réttel, színes virágágyásokkal és fasorral. A szórakozónegyed minden ízlésnek kínál valamit, a sörözőtől az indiai vagy vietnami étteremig, egészen az olasz konyháig. Vagy mi lenne egy pezsgős fagylalttal a Gelateria Adamellóban, a negyed legrégebbi fagyizójában?

Gabriele újra lelkesedni kezd a sok lehetőség láttán, amellyel Haidhausent a haidhauseni lakosok társaságában fel lehet fedezni. Például a Johannis Caféban, egy bűbájos, rusztikus müncheni eredetiben. „A kocsma az egy Boazn”, és közben sugárzik a szeme. Később rákerestem az interneten, hogy megértsem: a „Boazn” a jiddisből jön, és régen egyszerűen házat jelentett. Ma a bajorok egy olyan kocsmát értenek rajta, ahol sört és pálinkát isznak, és néhány Boaznban kis ételeket is
fogyasztanak. Minden világos, a bécsi látogató számára.

Ha már Bécs: erről a városról neveztek el egy teret Haidhausenben is.
Ismert a történelmi piacáról, amely egyike a négy állandónak Münchenben. Itt zöldséget és gyümölcsöt, húst és halat, kenyeret és bort, csokoládét és virágot vásárolnak. A Wiener Platz jelképe a hatalmas májusfa a közepén, és körülötte ismét sok mindent lehet felfedezni. Először még a szomszédos Hofbräukeller sörkertjében erősödünk meg. Aki az igazi müncheni életérzést és a helyieket akarja megismerni, az inkább ide jöjjön, mint a Hofbräuhausba.

Ezen betérés után kis boltokkal és butikokkal teli utcácskákon sétálunk keresztül. Míg az egyik házban a „Meister Eder und sein Pumuckl” című népszerű tévésorozat kocsmai jeleneteit forgatták, addig a Max-Weber-Platz és a Wiener Platz közötti átjáróban, egy gyönyörű kis házban található a „Goldschmiede an der Kreppe”. Rögtön vele szemben telepedett le az Occhio, egy innovatív müncheni luxuslámpa-gyártó cég. Haidhausenben a változatosság az úr.