Hrubý ľad, treskúci mráz a veľa snehu: V tomto prostredí sa loď „Le Commandant Charcot“ cíti naozaj skvele. Niet divu, veď loď pomenovaná po francúzskom polárnom bádateľovi Jeanovi-Baptistovi Charcotovi s ním zdieľa lásku k Arktíde a Antarktíde. A je to skutočný silák: 150 metrov dlhá, 28,3 metra široká a 31 700 ton ťažká – čo je viac než hmotnosť 20 000 áut! Je koniec januára a prvá polárna expedičná loď s hybridným pohonom, ktorú spustili na vodu 29. júla 2021, kotví pred východokanadským provinčným hlavným mestom Québec.
Loď píše históriu
Je osviežujúcich –21 stupňov, podľa aplikácie o počasí je pocitová teplota až –27 stupňov. Ak bolo doteraz kanadsky sviežo, teraz je zima už expedičná. Za to však svieti zimné slnko a zdraví nás jasnomodrá obloha. Loď a posádka v posledných dňoch napísali históriu: ako prvá výletná loď preplávala „Le Commandant Charcot“ francúzskej plavebnej spoločnosti Ponant uprostred zimy čiastočne zamrznutou riekou Svätého Vavrinca – od Atlantiku až po Québec. Večer vyráža jedenásťdňová plavba opačným smerom až k ostrovu Saint-Pierre pri Newfoundlande.
Je to exkluzívna plavba pre maximálne 245 cestujúcich. My sme však len 118, o ktorých sa stará 190 členov posádky z dvanástich krajín. Do odchodu všetci obdivujú dychberúcu kulisu Québecu. Sme takmer 1 000 kilometrov od otvoreného mora, napriek tomu tu cítiť silný príliv a odliv Atlantiku tak intenzívne, že sa ľadové kryhy na rieke Svätého Vavrinca podľa odlivu a prílivu hýbu raz proti prúdu, raz po prúde. Teraz je voda pokrytá tenkým, zasneženým ľadom a na obzore oboch brehov nás zdravia zalesnené kopce.
Úplne exkluzívne All Inclusive
Keď krajina zmizne v tme noci, je to najlepšia príležitosť preskúmať túto výnimočnú loď. Ide o jednu z najexkluzívnejších All-inclusive plavieb, kde je takmer všetko už zahrnuté v cene. Pri prechádzke cez rôzne paluby máte pocit, že ste našli svoj dočasný domov v elegantnom butikovom hoteli s príjemnou farebnosťou, moderným dizajnom, pohodovými salónikmi a presklenými stenami od podlahy až k stropu.
Spoločnosť Ponant kladie osobitný dôraz na kulinárske zážitky na palube – proste typicky francúzsky. Správna plavba má predsa prechádzať aj žalúdkom. Na lodi „Le Commandant Charcot“ čaká na cestujúcich nielen bufetová reštaurácia na najvyššej palube, ktorá splní všetky želania, ale s reštauráciou „Nuna“ aj jediná à-la-carte reštaurácia šéfkuchára Alaina Ducassa na lodi. To, čo začína ušľachtilým šampanským ako aperitívom, pokračuje lahôdkami na tanieri a vzácnymi vínami v pohári.
Po tomto ohňostroji pre chuťové poháriky sa ide chillovať do jedného zo salónikov, kde sa konverzuje a popíjajú koktaily, až kým vás spánok nezaženie do postele v kajute. Samozrejme, na tejto lodi sa býva s veľkým luxusom: každá kajuta má balkón, 94-metrové duplexné suity na dvoch úrovniach dokonca 26-metrovú súkromnú terasu. Ale aj v tej najjednoduchšej kategórii sú sny sladké.
„Biela oblasť“ na fjorde Saguenay
Pri prebudení loď už pláva riekou Saguenay, prítokom rieky Svätého Vavrinca. So svojimi 100 kilometrami je to jeden z najdlhších fjordov na svete. Rieka je úplne zamrznutá, za nami je len úzka brázda, ktorú loď vytvára po tom, čo na prove láka ľad a vzadu „vypľúva“ veľké kusy ľadu. Regiónu sa tu hovorí „biela oblasť“, pretože v horách napadne až desať metrov snehu. Teraz je –25 stupňov, ale v lete tu býva horúco až do +35 stupňov.
„Le Commandant Charcot“ spomaľuje, až kým sa v ľade uprostred rieky úplne nezastaví. Kotvíme pred La Baie v zamrznutej zátoke Ha!-Ha!-Bay – žiadny vtip! Dlho bola táto časť Kanady osamelá a odľahlá, dostupná loďou len v období bez ľadu. Dnes ju so susednými regiónmi francúzsky hovoriaceho východu spája šesť ciest. Takmer dve tretiny obyvateľstva nehovoria po anglicky.
Keď loď spustí gangway a my vstúpime na ľad, okamžite cítime treskúci mráz. Reže do kože a okamžite ju sfarbí do červena. Pevne zabalení do hrubých oranžových parkiet s kapucňami s umelou kožušinou, ktoré si po ceste môžete nechať na pamiatku, kráčame k snežným skútrom, ktoré nás zavezú k atrakcii oblasti. Keď má totiž ľad na rieke Saguenay aspoň 30 centimetrov, začína sa sezóna rybolovu na ľade. Pred niekoľkými rokmi začínala už v polovici decembra, dnes kvôli klimatickým zmenám o mesiac neskôr. Sezóna trvá do polovice marca, kým nepríde ľadoborec a neodstráni rybárom ľad pod nohami.
Dočasné mesto rybárov na ľade
Pred šiestimi miestami fjordu stojí až 1 000 chatiek na ľade. „Tie nie sú len na rybolov, mnohí tam robia aj párty s pivom a pálenkou,“ hovorí mi jeden rybár. Dva mesiace sa tu venuje svojej milovanej záľube. V jeho chatke sú kachle na tuhé palivo, malá kuchynka a poschodová posteľ, pretože na ľade občas strávi aj noc. Dno rieky je 150 metrov pod nami. Loví sa hlavne treska. Diera v ľade v strede chatky by bola napríklad pre halibuta príliš malá. Existujú však aj iné chatky, ktoré stoja na kolesách a v takom prípade ich jednoducho odsuniete nabok, aby ste zväčšili dieru a vytiahli obrovský úlovok na ľad.
Dočasné mesto rybárov má pravouhlé ulice s názvami a dokonca aj dopravnými značkami. Okrem snežných skútrov vidíte na ľade jazdiť veľké pick-upy a dokonca aj traktory s prívesmi, na ktorých sa prepravujú chatky. Roztrúsené na ľade stoja farebné drevené rybárske chatky, ktoré niekedy vyzerajú ako štýlové malé domčeky, ale aj jednoduché stany. A s mobilnými toaletami je človek pripravený na každú situáciu. Mimochodom, vyskúšal som svoje šťastie ako rybár na ľade: je to pokojná činnosť, zatiaľ čo si triete ruky, aby sa zohriali, pozeráte sa do diery v ľade a čakáte. Nič som nechytil, ale človek nemôže mať úspech všade.
So sibírskymi huskymi cez lesy
Na druhý deň ráno nás čaká ďalší výlet, ktorý je v spoločnosti Ponant ako takmer všetko zahrnutý v cene: jazda na psích záprahoch so sibírskymi huskymi vo vnútrozemí. Snežné skútre nás vyzdvihnú priamo z lode. Po desiatich minútach a divokej jazde cez zasnežený ľad – rozumne vybavení helmami s celotvárovým štítom – dosiahneme pevninu, kde nás autobus odvezie do zasneženého lesa na farmu. Už z diaľky počuť štekanie 80 psov.
Najprv ideme na zahriatie do malej drevenej chatky so sálajúcimi kachľami, potom dostaneme vždy dvaja sánky so štyrmi psami. Inštruktáž sprievodcov je nanajvýš jednoduchá: husky totiž poznajú len dva signály: „Okay“, čo znamená niečo ako „Choď!“ alebo „Bež!“, a „Woooooo“, ktorým majú – dúfajme – spomaliť. Našťastie existuje aj nožná brzda – ako posledná možnosť, ako zastaviť. Pri psích záprahoch sú dve úlohy: vzadu na lyžinách stojí musher, ktorý musí pomáhať psom, napríklad keď je stúpanie strmšie. Pred ním na saniach sedí „princezná“, ktorá si jazdu len užíva a môže to byť aj muž. Psy sú nedočkavé a zavýjajú od radosti, pretože beh je ich milovaný elixír života. A vyrážame. S neviazanou silou ťahajú štyri psy sane cez les.
V priebehu niekoľkých sekúnd nás ľudí mrazivý vietor štípe, niet divu pri nameraných –26 stupňoch a pocitových –31 stupňoch. Ale čo by človek neurobil pre zážitok z prírody v samote, na ktorý do konca života nezabudne.
Vedci sú vždy na palube
„Le Commandant Charcot“ nie je len exkluzívna výletná loď s najvyššou kvalitou zážitkov, ale od svojej prvej plavby aj pracovisko pre vedcov. Z ich vlastného výskumného programu Ponant Sciences sú práve traja ľudia na palube, k tomu ďalší vedci z celého sveta. Loď permanentne zaznamenáva dáta, ktoré sú k dispozícii svetovému výskumu ako Open Data. Meria sa tak hrúbka a teplota ľadu, ako aj slanosť mora. Zariadenie vysoké ako človek s nespočetnými senzormi sa spúšťa až do hĺbky 1 200 metrov – teraz prvýkrát aj v zime. Okrem toho sa nasáva voda a hneď na palube skúma. Spoločnosť Ponant investovala na začiatku milión eur do vybavenia mokrého a suchého laboratória, ktorých prevádzka stojí každý rok ďalšieho pol milióna eur.
V súčasnosti sa zameriavajú na výskum znečistenia morí ťažkými kovmi, ale aj na nanoplasty s toxickými látkami, ktoré vedcom robia najväčšie starosti. Jeden z nich hovorí: „Nájsť nanoplasty v rybe je ako nájsť zrnko cukru na obrovskom futbalovom štadióne.“ No s možnosťami svojho laboratória ich nachádzajú – žiaľ, až príliš často. Vedci však na palube nežijú v slonovinovej veži, práve naopak. Cestujúci na plavbe môžu byť pri ich nasadeniach, počúvať prednášky expertov v lodnom divadle a od nich sa dokonca pri spoločných večerách dozvedieť veľa zaujímavého.
Aj o zvieracej ríši: Ľadové kryhy na rieke Svätého Vavrinca sú napríklad pre tulene životne dôležité. Svoje mláďatá totiž musia priviesť na svet na ľade. S počiatočnou tenkou vrstvou tuku nie sú mláďatá ešte „zrelé“ do studenej vody. S globálnym otepľovaním je však životný priestor tuleňov silne ohrozený. Na to musím myslieť, keď pozorujem tie zlaté zvieratá z paluby. Dokonca uvidíme aj bieluhy. Z 80 000 exemplárov na celom svete žije v tomto regióne približne 10 000. Dokonca aj samotný ľad môžete pozorovať celé hodiny – meditatívny zážitok. Triezvejšie to vidia vedci, ktorí vysvetľujú, že existuje 23 rôznych druhov ľadu. Podľa hrúbky a konzistencie ho nazývajú napríklad New Ice, Frazil-Grease-Ice, Slush Ice alebo Shuga Ice.
Do Sept-Îles a Gaspé
Ďalšiu stanicu dosiahne „Le Commandant Charcot“ po približne 400 kilometroch smerom na východ po rieke Svätého Vavrinca: 25-tisícové mesto Sept-Îles dostalo názov podľa siedmich priľahlých ostrovov a jeho prístav má vďaka ložiskám železnej rudy vo vnútrozemí veľký hospodársky význam. Na opačnom brehu stojí aj najväčšia hlinikáreň v Severnej Amerike. Pri prechádzke cez šachovnicovo usporiadané ulice s malomestskými drevenými domami vietor rozfúkava včerajší sneh a na bielych vozovkách jazdia len naozaj veľké autá – proste klasika ako z filmu.
Po noci v prístave vypláva výletná loď opäť na more, prepláva rieku Svätého Vavrinca, ktorá je tu široká viac ako 100 kilometrov, a mieri do Gaspé na druhej strane brehu. Mestečko sa vzhľadom na svoju exponovanú polohu na obrovskom polostrove označuje aj ako „koniec krajiny“. Kotvenie nie je kvôli ľadu pre kapitána Patricka Marchesseaua, ktorého kapitánsky mostík môžu pasažieri mimochodom navštíviť, ľahká úloha. Ale skúsenosti víťazia, nakoniec, ako sa hovorí v kuloároch na palube, prežil aj zajatie pirátmi pri Somálsku na inej lodi Ponant, čo rýchle vyhľadanie na Google aj potvrdzuje.
Ale teraz treba preskúmať toto očarujúce miesto s bohatou históriou. Žulový kríž pripomína francúzskeho objaviteľa Jacquesa Cartiera, ktorý tu pristál v roku 1534. Pamätník Berceau du Canada (= rodisko Kanady) pozostáva aj z repliky stanu tunajších pôvodných obyvateľov Mi’kmaq, ktorí prevádzkujú zaujímavé múzeum. Pri prechádzke pekným mestečkom Gaspé s jeho obchodíkmi a reštauráciami zachytím ešte jednu vtipnú historku: obyvatelia sa už roky tešia na dokončenú novú stanicu – len chýbajú koľaje. Rok čo rok sa pripojenie železničnej trate odkladá. V súčasnosti je ohlásená na rok 2027, ale „uvidíme“, hovoria si v Gaspé.
Oblasť, ktorá je dokonca na 90 % frankofónna a na 10 % anglofónna, je známa ako rybársky raj na troch riekach. Tu lovili lososy už prezidenti ako Jimmy Carter, ale aj hviezdy ako Bing Crosby alebo Sylvester Stallone. Keďže mi rybárske šťastie aj tak nepraje, vydávam sa jedným zo žltých školských autobusov používaných na takéto výlety do Národného parku Forillon. Je to skutočne výnimočné, pozorovať tanec ľadových krýh na mori, ktoré narážajú vo vlnách na zamrznutú pevninu. Túra končí pri Cap-des-Rosiers, kde sa k nebu týči najvyšší maják Kanady z roku 1858 s výškou 34 metrov. Napriek jeho varovným svetlám leží na dne mora mnoho lodných vrakov. V lete pozdĺž pobrežia putujú nespočetné veľryby modré a vráskavce dlhoplutvé, vo vnútrozemí nájdete oveľa viac losov, medveďov čiernych, karibu a bobrov než drevených domov. Polostrov je husto zalesnený javormi, z ktorých pochádza lahôdka: javorový sirup. Tri štvrtiny svetovej produkcie pochádzajú z provincie Québec.
Späť na palube sa najprv treba zohriať. V kúpeľoch s bazénom môžete načerpať nové sily. Ale akosi ma tá kanadská zima s teplotami až do –35 stupňov už zocelila. Oblúkový vonkajší bazén Blue Lagoon na zadnej časti „Le Commandant Charcot“ nechávam tak, jeho voda je totiž vyhrievaná až na 30 stupňov. Radšej idem do Snow Roomu s namrznutým okienkom a snehom na lavičke a na zemi. Naha na teplote pod nulou mi pripadá priamo teplá, tak veľmi ma táto cesta už zmenila.
Sila v „bruchu“ ľadoborca
Po tejto mrazivej kúre ideme dole do „brucha“ lode, aby sme preverili silu ľadoborca. Strojovňa na „Le Commandant Charcot“ je futuristické energetické centrum. Poháňaná je predovšetkým skvapalneným zemným plynom. So 4 059 m3 LNG – čo zodpovedá objemu desiatich priemerných rodinných domov – má loď energiu na dva mesiace na palube. V kvapalnom stave sa dá skladovať viac ako v plynnom. To však znamená, že LNG musí byť skladované pri –150 stupňoch, aby zostalo kvapalné. Okrem tohto hlavného pohonu môže jazdiť aj na naftu. Na zadnej časti pracujú dva elektrické pohony s výkonom 34 megawattov. Najväčšou inováciou je 50 ton lítium-iónových batérií so 4,5-MWh systémom skladovania energie, novinka na lodi. Skrátka: klenot spoločnosti Ponant je najsilnejší nejadrový ľadoborec sveta a so všetkou svojou silou zvládne aj 15 metrov hrubý ľad.
Búrka mení všetky plány
To „Le Commandant Charcot“ momentálne nepotrebuje. Plavíme sa cez more z kociek ľadu na Magdalénine ostrovy v Atlantiku. Keď kapitán Patrick Marchesseau vyhlási cez rozhlas, aby sa všetci cestujúci urgentne dostavili na poradu do divadla, všetci už tušia, čo sa deje. S pokojom profesionála Francúz vysvetľuje, že sa nad Atlantikom blíži búrka, ktorá úplne mení naše plány. Kvôli vlnobitiu nemôžeme kotviť ani pri Magdaléniných ostrovoch, ani v samotnom cieli našej plavby, v Saint-Pierre. Tento ostrov je spolu s Miquelonom posledným zvyškom kolónií Francúzska v Severnej Amerike. Namiesto toho, aby sme odtiaľ leteli domov, vraciame sa s „Le Commandant Charcot“ opäť viac ako 1 100 kilometrov späť do Québecu. Pri vetre s rýchlosťou až 45 uzlov to na palube občas poriadne trieska, praská a kolíše – ale koniec dobrý, všetko dobré! A niečo ma táto cesta určite naučila: pri pár mínusových stupňoch v našich zemepisných šírkach sa triasť od zimy ešte dlho nebudem.
Informácie
- Rieka Svätého Vavrinca v srdci zimy: Reportážna plavba sa bude opakovať od 13. do 27. februára 2027 a od 27. februára do 13. marca 2027. Z Québecu sa plaví pozdĺž rieky Svätého Vavrinca do Gaspé, potom na francúzsky ostrov Saint-Pierre a nakoniec späť cez Cap-aux-Meules, Sept-Îles a La Baie vo fjorde Saguenay do Québecu. Cena za 15-dňovú plavbu: od 23 710 eur na osobu.
- Ďalšie trasy „Le Commandant Charcot“: Expedičná loď sa v roku 2026 plaví okrem iného do Antarktídy, ku Grónsku a Špicbergom, k Severnému mysu a Lofotám, z Baltského mora do Severného mora a na geografický severný pól.
- Naživo na palube: Plavby „Le Commandant Charcot“ môžete sledovať aj naživo cez webkameru na prove lode: webcam.ponant.com/charcot
